Как подключить удлинитель с выключателем

Схема удлинителя с выключателем

как подключить удлинитель с выключателем

Различия во внешнем виде обычного выключателя без подсветки и выключателя с подсветкой нет никакого, кроме окошка для подсветки. Подсветка работает только при отключенном освещении, и потребляет электроэнергии не много. Схема выключателя с подсветкой собирается на сопротивлении с неоновой лампой и резисторе со светодиодом.

При отключенном выключателе напряжение на индикацию поступает через нить накала лампы, которая имеет низкое сопротивление. Индикатор загорается, потому что к нему приложено почти 220 В. Если выключатель включить, контактами индикаторная лампа закорачивается, ток идет сразу на лампу накаливания, подсветка не горит.

Подключение выключателя с подсветкой

Может возникнуть вопрос. Почему горит подсветка, а лампа не горит? Ток через подсветку, будь то неоновая лампа или светодиод, ограничен большим сопротивлением, поэтому его недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания. Для лампы накаливания нужен большой ток.

Подключение подсветки на контакты выключателя

Схему подключения выключателя с подсветкой можно собрать на неоновой лампочке или светодиоде с резистором. Выключатели с подсветкой собранные на светодиоде не всегда могут хорошо работать с люминесцентными и светодиодными лампами. свечение индикатора может быть настолько мало, что его можно не заметить.

Это объясняется тем, что сопротивление источника питания энергосберегающих и светодиодных ламп больше чем нити ламп накаливания. Ток ограничен этим сопротивлением, и напряжения на индикаторе недостаточно для подсветки выключателя.

Схемы выключателей с подсветкой собранных на светодиодах

Ниже приводится не сложная схема выключателя с подсветкой, собранная на одном светодиоде и может быть легко повторена.

Первая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

Назначение диода VD1 по схеме — защита от пробоя светодиода обратным напряжением. Обратное напряжение светодиода 20 В, а обратное напряжение в сети для него равно значению отрицательной части синусоиды, которое значительно выше Uобр светодиода. Эта схема выключателя со светодиодной подсветкой потребляет электроэнергии до 1 кВт за месяц, что достаточно много.

Если хотите собирать эту или другую схему подсветки, соединения нужно делать скруткой и пропаивать. Оголенные провода, резисторы, нужно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Еще одна схема подсветки на резисторе и конденсаторе.

Вторая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

Конденсатор здесь играет роль делителя напряжения. Резистор на этой схеме ставится 100 — 500 ом, он предназначен для ограничения тока заряда емкости. Потребление электроэнергии в этой схеме подсветки меньше 50 Вт в месяц. К недостаткам схем на светодиодах можно отнести их размеры, Однако в корпусе выключателя места вполне достаточно.

Схема неоновой подсветки на резисторе

Подсветка на неоновой лампе малых габаритов и потребляет электроэнергии немного. Для того чтобы зажечь неоновую лампочку требуется очень небольшой ток, поэтому она пригодна для энергосберегающих ламп и для подсветки выключателей светодиодных ламп.

Схема неоновой подсветки пригодна для энергосберегающих и светодиодных ламп

Резистор выбирается мощностью свыше 0,25 Вт. Неоновую лампочку не трудно найти у себя дома. Они ставятся в качестве индикаторов напряжения в удлинителях, электрических чайниках, утюгах и других бытовых электроприборах. Такие индикаторы уже полностью готовы к установке в выключатели.

Тоже интересные статьи

Как выбрать розетки и выключатели

Подключение розетки rj 45. Как подключить интернет розетку

Розетка в ванной комнате. Требования к розеткам в ванной комнате

Подключение одноклавишного выключателя

Инструкция по сборке хорошего удлинителя

11.11.2014 4 комментария 21 396 просмотров

Чаще всего желание сделать электрический удлинитель своими руками возникает при острой необходимости (к примеру, во время ремонта) либо при разочаровании в готовых изделиях от производителей. И в правду, не редкие случаи, когда при подключении к переноске стиральной машины либо другого электроприбора, розетка начинается плавиться и желтеть.

Это связано с тем, что производители экономят на сечении кабеля и качестве сборки, что влечет за собой неспособность выдержать нагрузки сети. Чтобы такого не произошло, можно самостоятельно сделать мощный электроудлинитель, потратив буквально полчаса и немного денег.

Далее читателям «Сам электрика » будет предоставлена простая инструкция и полезные советы от наших специалистов!

Итак, для начала разбираемся из чего можно сделать хороший электрический удлинитель в домашних условиях:

  1. Разборная электрическая вилка. Можно срезать ее с вышедшего из строя электроприбора, а можно купить новую. Требование к вилке – она должна обязательно быть с заземлением.
  2. Трехжильный кабель необходимой длины. Тут нужно обратить внимание на предназначение будущей самоделки. Если будут подключаться мощные электроприборы (к примеру, сварочный аппарат), диаметр жил должен быть подходящим. Лучше заранее осуществить расчет сечения кабеля по току и мощности. чтобы в будущем не столкнуться с такими проблемами, как плавление розетки и короткое замыкание. Чаще всего при сборке удлинителя электросети на дому используют провод ПВС 3*1,5 и ПВС 3*2.5.
  3. Блок розеток (либо одна единственная). Тут также предъявляются несколько главных требований: задняя стенка розетки должна быть закрытой, изделие должно иметь заземляющие контакты, конструкцию нужно сделать пыле- и влагозащищенной. Если все эти требования будут выполнены, вопрос безопасности использования такой электрической переноски не будет волновать Вас в будущем.

Что касается инструментов, Вам могут понадобиться следующие:

  • мультиметр (позволит проверить удлинитель после сборки);
  • фигурная и прямая отвертка;
  • пассатижи либо специальный инструмент для снятия изоляции с проводов ;
  • острый нож;
  • изолента.

На примере рассмотрим, как самому сделать электрический удлинитель из трехжильного кабеля с розетками на 4 гнезда. Итак, инструкция по сборке выглядит следующим образом:

  1. Раскручиваем вилку и блок розеток, чтобы подготовить места для фиксирования жил.
  2. Снимаем на 4-6 см верхнюю оболочку кабеля с обеих сторон.
  3. Зачищаем каждый провод на 10 мм, как показано на фото ниже.
  4. Вставляем жилы в соответствующие клеммы и хорошенько затягиваем винтики отверткой.
  • Скручиваем розеточный блок и вилку в обратном порядке. Если кабель будет болтаться в проходном отверстии, подмотайте немного изоляции, чтобы сделать посадочное место более плотным.
  • С помощью мультиметра прозваниваем самодельный электрический удлинитель. Если все правильно, включаем вилку на прямую в электросеть и пользуемся.
  • Вот и вся инструкция по созданию. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать электрический удлинитель своими руками в домашних условиях. Если вдруг у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику «!

    Хотелось бы дополнительно отметить, что можно сделать более надежный вариант электроудлинителя с выключателем в виде кнопки. В этом случае Вы может отключать либо включать питание на гнездах. Если Вы решили собрать длинную переноску (к примеру, на 50 метров), то лучше накрутить ее на специальную катушку, чтобы провода не запутывались постоянно. К тому же катушку удобнее хранить, чем бухту проводов.

    Также советуем просмотреть наглядный видео урок:

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    Новый сайт

    Источник: https://electricremont.ru/shema-udlinitelya-s-vyklyuchatelem.html

    Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома

    как подключить удлинитель с выключателем
    Современная квартира вмещает большое количествоэлектроприборов, каждому из которых нужна собственная розетка. Поэтомупредставить жилье без сетевых фильтров и удлинителей невозможно.

    Чем отличаютсяэти устройства, действительно ли они защищают домашнюю технику, какие бываюти на что обратить внимание при выборе?

    Традиционно сетевые фильтры или удлинители покупаются дляудобства — ведь среднестатистическому пользователю приходится подключать крозетке десятки гаджетов в течение дня.

    Однако они сильно отличаются постоимости, которая стартует от 250 рублей и может достигать 5 тысяч. Чемотличаются такие устройства?

    Сетевой удлинитель — самый простой вариант заполучить дополнительныерозетки. Фактически, это провод и несколько розеток в корпусе бездополнительной защиты или фильтров. Самые простые приборы даже не имеют кнопкивыключения. Главный плюс таких удлинителей — стоимость, купить прибор можно за200-300 рублей.

    Приобретать такие простейшие удлинители можно, если пользовательживет в многоэтажном доме свежей постройки с надежной проводкой и современнымиавтоматами защиты. Выбор в данном сегменте прост — нужно определить, сколькоименно розеток нужно, а также подсчитать длину провода. Обычно у таких приборовот двух до восьми розеток.

    Сетевой фильтр — усовершенствованная версия удлинителя.Кроме дополнительных розеток, в приборе есть специальная электронная плата, накоторой установлены несколько фильтров, способных защитить оборудование отскачков напряжения или всплесков помех, которые нередко возникают вэлектросети.

    Что может находиться внутри качественного сетевого фильтра? Конденсатори дроссель, которые подавляют быстрые изменения напряжения и устраняют высокочастотныепомехи, выступая в качестве фильтра. Варистор, который защищает при резкихскачках тока. Предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании и мгновенно отключающийпитание.

    Некоторые сетевые фильтры предлагают дополнительную защиту —например, фильтруют от помех телефонную линию, сеть Ethernet и дажетелевизионную антенну. Однако фактически на рынке доминируют простейшие сетевыефильтры стоимостью до 1 тысячи рублей, внутренности которых традиционносодержат только варистор и предохранитель.

    От чего защитит сетевой фильтр

    Качественный сетевой фильтр выполняет три основные функции —защищает от короткого замыкания, фильтрует высокочастотные помехи, устраняетопасность кратковременных импульсов напряжения. Стоит помнить, что самымопасным для любых приборов является короткое замыкание — это состояние сети,когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки.

    Импульсные помехи не опасны, однако нередко они затрудняютработу — например, на экране телевизора или монитора может появиться рябь, вколонках аудиотехники слышны посторонние звуки. Наконец, импульсы напряжениявозникают из-за подключения к сети аномальной нагрузки — обычно они не выводяттехнику из строя, однако способны сократить срок ее службы. Выключить все: что опасно во время грозы

    Сетевой фильтр не защищает от длительного повышенного илипониженного напряжения. Такая проблема нередко наблюдается на дачах или вчастных домах со старой электропроводкой. В этом случае прибор будетбесполезен, для решения проблемы придется купить стабилизатор напряжения.

    Также сетевой фильтр не спасет приборы в частном доме отудара молнии. Обычно во время грозы в жилье должна сработать защита, установленнаястационарной электросетью, однако иногда она пропускает импульс — в этом случаедаже дорогой сетевой фильтр не гарантирует сохранность аппаратуры.

    Как подсчитать мощность

    Не всегда использование сетевых фильтров оправдано ибезопасно. Например, бесполезно и даже потенциально опасно подключать к ниммощные электроприборы — чайники, обогреватели, стиральные машины.Специалисты рекомендуют подключать все кухонные приборы и стиральную машинунепосредственно в розетки.

    Нежелательно подключать несколько сетевых фильтров друг вдруга, так как в этом случае суммарная мощность может в какой-то момент быстровырасти. Оптимально через сетевые фильтры подключать в электросеть телевизор,компьютер, роутер, принтер, музыкальный центр — все эти приборы обычно несоздают сильной нагрузки на сеть и нуждаются в защите от помех.

    Чтобы правильно подключить к сетевому фильтру или удлинителюбольшое количество приборов, необходимо подсчитать максимальную мощностьподключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Например, если сетевойфильтр в характеристиках имеет ток нагрузки 10 Ампер, то цифру нужно умножитьна 220 Вольт. Получается максимальная мощность 2200 Ватт. Тест-драйв: как выбрать лампочки для дома

    Затем нужно сложить мощность приборов, которые планируетсяподключать через сетевой фильтр. Если суммарная мощность техники вышемаксимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать другую модель. Недорогиесетевые фильтры обычно рассчитаны на максимальную нагрузку 1500—2200 Ватт. Длясравнения — 2200 Ватт потребляет обычный утюг.

    Максимальная нагрузка для бытовых сетевых фильтров — неболее 3500 Ватт, на приборе в этом случае стоит маркировка 16 Ампер. При этомдля такой нагрузки сечение самого металлического провода должна быть не меньше1,5 миллиметра. В недорогих устройствах обычно используется провод сечением0,75 миллиметра.

    На что обратить внимание при выборе

    Сетевой фильтр или удлинитель должен быть оборудованвыключателем — в этом случае пользователю не придется постоянно выдергиватьвилку из розетки. Сами выключатели бывают разные — например, индивидуальные длякаждого прибора. Это удобно, когда в квартире много бытовых устройств, каждое можноотключать нажатием своей кнопки.

    Более стандартный вариант — общая кнопка, котораяобесточивает все приборы, подключенные к сетевому фильтру или удлинителю. Предпочтительнеевыбирать устройства, в которых общая кнопка широкая. Маленькие кнопки могутпрерывать только один провод от розетки, если это будет «ноль», то устройства останутсяпод напряжением даже с выключенной клавишей.

    Что касается длины кабеля, то стандартные варианты удлинителейили сетевых фильтров позволяютподключать приборы на расстоянии от 1 до 10 метров от настенной розетки.Однако есть специальные удлинители для уличных работ с длиной кабеля до 100метров. Они имеют герметичный корпус с маркировкой IP65, а также провод сулучшенной изоляцией.

    Удлинитель эффективно выдерживает номинальную нагрузку при полностьюразмотанном кабеле. Поэтому покупать сетевой фильтр с длинным кабелем «прозапас» нежелательно, возможен перегрев провода. К тому же длинный проводбанально увеличивает потери тока, часть которого тратится впустую.

    Если в доме много смартфонов и небольших гаджетов, то стоит обратить внимание на сетевой фильтр, в который встроены порты USB.

    Они допускают прямое подключение устройства к электросети без использования индивидуального зарядного устройства, что экономит время и позволяет не занимать обычную розетку.

    Некоторые сетевые фильтры оснащены петлями с обратнойстороны, с помощью которых прибор легко крепится на вертикальную поверхность.Если специального крепления нет, то при монтаже пользователь гарантированостолкнется с трудностями, поэтому на их наличие также стоит обратить внимание.

    Также важно расположение контактов розеток на сетевомфильтре. В идеале они должны быть выполнены наискосок — в этом случае всегдаможно воткнуть две полногабаритные вилки в соседние гнезда. Горизонтальноерасположение контактов на приборе создаст пользователю дополнительныетрудности.

    Источник: https://info.sibnet.ru/article/552231/

    Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

    как подключить удлинитель с выключателем

    В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору.

    Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя.

    Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

    Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

    Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

    • разборная штепсельная вилка;
    • кабель нужной длины;
    • закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

    Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

    Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

    Как выбрать материалы?

    Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

    К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

    Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

    Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

    К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм2.

    Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

    Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

    Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

    1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.Рис. 1: разберите вилку
    2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.Рис 2. разделайте кабель
    3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.Рис. 3. Зачистите концы

    Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

    1. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
    2. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
    3. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

    Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

    Рис. 5: соберите вилку

    1. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете.Рис. 6: разберите блок розеток

    Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

    Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

    1. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

    Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

    1. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

    Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

    Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

    Проверка исправности электрического удлинителя.

    Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

    • Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
    • Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
    • Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
    • Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

    Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

    Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

    В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

    Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

    Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

    Рис. 12: измерение сопротивления от земли

    Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

    инструкция

    Источник: https://www.asutpp.ru/elektricheskiy-udlinitel-svoimi-rukami.html

    Удлинитель своими руками: пошаговая сборка

    В повседневной жизни довольно часто возникают ситуации, когда имеющиеся розетки в квартире или частном доме не позволяют воспользоваться какими-либо электроприборами или бытовой техникой. Основной причиной является их неудобное расположение, поэтому хозяева предпочитают пользоваться удлинителем.

    В некоторых случаях требуется повышенная мощность розеток или более длинный шнур. В этом случае домашние мастера изготавливают удлинитель своими руками. Собственноручно изготовленный удлинитель будет значительно дешевле.

    При наличии навыков работы с инструментом, вся процедура занимает от 15 минут до получаса.

    Подготовка к сборке удлинителя

    Перед изготовлением удлинителя в первую очередь нужно определиться с его назначением. Это позволит определить возможность подключения тех или иных приборов, а также максимально допустимую мощность. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на выбор сечения кабеля и других комплектующих изделий. Все параметры рекомендуется выбирать с небольшим запасом, чтобы в перспективе была возможность подключения более мощного электрооборудования.

    В первую очередь необходимо купить провод, который будет использоваться в качестве шнура. Наиболее оптимальным вариантом считается медный провод марки ПВС, отличающийся повышенной гибкостью. При наличии в розетке заземляющего контакта, провод должен быть трехжильным, а при его отсутствии можно использовать кабель с двумя жилами.

    Во время покупки следует внимательно изучить маркировку изделия.

    Если указана марка «ПВС 3 х 1,5», это означает, что провод является трехжильным, а сечение жилы составляет 1,5 мм. Данные параметры позволяют подключать нагрузку, мощностью до 3,5 кВт. Для мощности 5 кВт потребуется сечение уже 2,5 мм.

    Данные для расчетов можно взять в специальной таблице, что значительно ускорит решение вопроса, как сделать удлинитель своими руками.

    Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

    При выборе сечения необходимо учитывать фактор длины проводника. Например, если длина кабеля составляет более 100 метров, то в процессе эксплуатации возможно падение напряжения из-за подключения приборов высокой мощности. Поэтому рекомендуется выбирать кабель с большим сечением, чем это предусмотрено расчетной таблицей.

    Затем необходимо правильно выбрать электрическую штепсельную вилку, которая должна быть разборной. Не рекомендуется приобретать изделия типа «евро», если заранее планируется использование розеток старой конструкции. В противном случае дополнительно понадобится переходник. На корпусе каждой вилки имеется маркировка с обозначением максимального тока.

    Например, при 16А понадобится кабель сечением 1,5 мм, а для 25А сечение составит 2,5 мм. Если имеется заземление, то в конструкции вилки должен быть заземляющий контакт.

    Розетку не рекомендуется выбирать в одиночном варианте. Блок розеток должен быть как минимум двойной, а лучше всего – с тремя или четырьмя элементами.

    При выборе нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не купить накладную конструкцию, предназначенную для использования при открытой проводке. В ней отсутствует специальный хомут, защищающий от случайного выдергивания, и со временем у таких розеток выпадает задняя крышка. Для удлинителей существуют отдельные варианты в виде розеточных колодок или кабельных розеток.

    Если требуется подключить компьютер или другую оргтехнику, то в этом случае изготавливается сетевой фильтр, в котором имеется кнопочное включение и световая индикация.

    После того как все материалы приготовлены, можно приступать к сборке удлинителя. Данная процедура осуществляется с помощью ножа, отвертки и плоскогубцев.

    Как собрать электрический удлинитель своими руками

    На первом этапе выполняется снятие с обеих сторон кабеля верхнего изоляционного слоя примерно на 5-7 см, после чего концы каждой жилы зачищаются на 1 см. Далее разбирается вилка путем выкручивания крепежного болтика. После этого нужно ослабить винты на хомутике, фиксирующем кабель внутри корпуса вилки. Затем выполняется подключение зачищенных проводов к двум вилочным контактам.

    Маркировка люминесцентных ламп

    Место расположения проводников не имеет значения, самое главное – правильно выполнить подключение заземляющих контактов на розетках и вилках. После подключения проводников, осуществляется обратная сборка вилки.

    На завершающем этапе выполняется разборка розеточного блока и подключение к контактам двух жил проводников. Третья жила подключается к заземляющему контакту, точно к такому же, как и на вилке.

    Таким образом, оба контакта заземления оказываются соединенными единым проводом.

    Если жила состоит из множества проволочек, то ее рекомендуется опаять или зафиксировать наконечником. В крайнем случае допускается простое скручивание проволочек с помощью плоскогубцев. После всех подключений кабель фиксируется внутри корпуса и выполняется окончательная сборка блока. Готовый удлинитель проверяется путем включения его в розетку домашней электрической сети или с помощью мультиметра.

    Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

    При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

    • На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
    • Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
    • При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

    инструкция

    Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_udlinitel_svoimi_rukami/2017-05-07-1258

    Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

    Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

    Удлинитель своими руками: что стоит помнить

    Электрический удлинитель или переноска присутствуют в каждом доме и офисе. Потребность в этом простом электротехническом устройстве возникает, когда требуется подключить электрооборудование в отсутствии стационарной розетки или электроинструмент в труднодоступном месте.

    Инструкция по сборке:

    Можно приобрести готовый удлинитель. Но надежнее и дешевле изготовить его самостоятельно.

    При наличии комплектующих и навыков работы с инструментом, процесс займет 20 минут. Понадобится: разборная вилка, провод необходимой длины и блок розеток.

    Для безопасного использования изделия необходимо:

    1. Наличие заземления. Поэтому кабель выбираем трехжильный, а вилку и розетки – с заземляющими клеммами.
    2. Наличие соответствующей степени защиты у розеток. Например, конструкция для улицы и ванной должна быть влагозащищенной, с откидной крышкой. В переноске для компьютерной техники используют сетевой фильтр. Нельзя использовать розетки наружного типа, задняя стенка должна быть закрыта. Рекомендуется подключать блок розеток, состоящий не менее чем из трех штук
    1. Соответствие марки провода условиям эксплуатации, а площади сечения – мощности (току) нагрузки.

    Порядок сборки:

    1. Очистить концы кабеля от изоляции на 4-6 сантиметров, а каждую жилу на 10 миллиметров, аккуратно, не повредив.
    2. Разобрать и подключить вилку с одной стороны, розетки – с другой. Внутри находятся специальные клеммы для кабеля.
    3. Проверить удлинитель с помощью мультиметра.
    4. Закрутить шурупы, закончить сборку.

    Чтобы повысить надежность удлинителя, можно сделать с выключателем в виде кнопки.

    Если провод переноски длинный, например 20 метров, его следует намотать на специальную катушку, которую тоже можно сделать своими руками.

    Какой провод лучше всего выбрать для переноски

    Для переноски используют только медный провод, обладающий достаточной степенью гибкости и двойной изоляцией. В случае повреждения одного слоя, второй убережет от удара электрическим током. Это важно, поскольку провод удлинителя находится в открытом доступе.

    Всем требованиям соответствует провод марки ПВС. Он прекрасно себя зарекомендовал в быту и на строительной площадке. ПВС провод имеет высокую степень гибкости, справляется с серьезными механическими нагрузками.

    Изоляция провода марки ПВС выполнена из ПВХ-пластика. При длительном использовании в условиях крайних температур: ниже -25 градусов и выше +40 он потрескается.

    Поэтому при эксплуатации удлинителя в жестких температурных условиях с частыми перемещениями стоит использовать кабель марки КГ с резиновой оболочкой и изоляцией.

    Как расчитать мощность на переноску

    Расчет сечения по мощности нагрузки:

    Самый популярный вариант выбора кабеля при сборке удлинителя в домашних условиях ПВС3*1.5 и ПВС3*2.5. Сечение провода такое, как у электропроводки в доме: 1.5 или 2.5 кв.мм. в подавляющем большинстве. Удлинитель становится продолжением домашней электрической сети и защищен автоматическим выключателем от короткого замыкания.

    Но если планируется подключение мощных электроприборов, таких как сварочный аппарат, обогреватель или перфоратор, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки и выбрать сечение кабеля.

    Это просто. Надо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно будут подключены к удлинителю. Это значение округлить в большую сторону до ближайшего типового в таблице электротехнического справочника. По нему выбрать сечение для проводника с медными жилами.

    Меры безопасности

    При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

    • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
    • избегать попадания воды внутрь;
    • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
    • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
    • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
    • запрещается скручивать и перегибать шнур.

    Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

    Источник: https://elektrika.expert/provodka/provod-dlja-udlinitelja.html

    Как сделать удлинитель, как сделать переноску на катушке своими руками

    Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

    Материалы для самодельной переноски

    Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

    • Кабель;
    • Вилка;
    • Блок розеток.

    Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

    • Материала проводов;
    • Вида изоляции;
    • Площади сечения проводника;
    • Длины.

    Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

    Соотношение максимальной мощности и длины провода

    Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

    • Телевизор — 100 Вт;
    • Утюг — 1000 Вт;
    • Микроволновка — 1.8 кВт;
    • Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

    ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

    Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

    Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

    Кабель или провод

    В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

    ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.

    Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

    ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.

    Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

    Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

    Вилка

    Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

    Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

    Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

    Что обеспечивает класс защиты IP44

    Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

    Блок розеток

    Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

    • Накладные розетки;
    • Блок (колодка) розеток.

    Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

    Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.

    Он может быть с выключателем

    или без

    Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

    Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

    Соотношение силы тока и мощности

    На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

    • I — сила тока в Амперах;
    • P — мощность в Ваттах;
    • U — напряжение в Вольтах.

    Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

    Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

    Собираем удлинитель

    Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края. Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле.
    2. Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.

      ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

      Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

      • кабель, снаружи вилки;
      • гнездо шурупа;
      • посадочное место выдвижного модуля.

      До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.

    3. Разбираем мобильный блок розеток и подключаем провода с обязательным выделением полосатого, жёлто-зелёного провода под заземление.Для полноценной герметизации используйте силиконовый герметик перед сборкой колодки.

    По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

    Как собрать удлинитель на катушке

    Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

    Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

    Где взять катушку

    Есть два варианта:

    1. Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
      Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей.
    2. Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.

    Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

    Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке

    Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации.

    ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.

    При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.

    Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/samodelki/kak-sdelat-udlinitel.html

    Как выбрать сетевой фильтр

    С развитием технологий растет и количество полезных приборов, без которых уже трудно представить свою жизнь.

    Сегодня все бытовые приборы и гаджеты необходимо подключать к электросети для постоянной работы или подзарядки, поэтому потребность в большом количестве розеток постоянно растет. Сетевые фильтры оснащают защитой от короткого замыкания, отдельными или общими выключателями.

    Кроме этого, продвинутые и дорогие модели фильтруют высокочастотные помехи, которые образуются из-за большого количества подключенных к электрической сети приборов и плохой, старой проводки.

    Как это работает?

    Сетевой фильтр, в зависимости от стоимости, выполняет следующие функции:

    1. Защита от короткого замыкания;

    2. Фильтрация высокочастотных помех;

    3. Защита от кратковременных импульсов напряжения.

    Короткое замыкание – состояние электрической цепи, когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки. Т.е. если где-то обрыв провода, если что-то в каком-то приборе замкнуло, то сетевой фильтр должен вырубиться и защитить оставшуюся аппаратуру.

    Помехи – следствие работы приборов, подключенных к сети. Почти вся электроника сейчас на импульсных источниках питания – телевизоры, компьютеры и т.д. Импульсные блоки питания неизбежно дают помехи в сеть. Кроме них помехи дают и приборы с индуктивной нагрузкой, например холодильник.

    Высокочастотные помехи не вредят электронике, но сказываются на её работе. Например, в аудиотехнике могут появиться посторонние звуки, на экране аналогового телевизора или монитора рябь и искажения.

    Импульсы напряжения возникают из-за подключения к сети любой реактивной нагрузки, опять же холодильник, сварочные аппараты и прочее. Чтобы случайно ничего не сгорело, в сетевые фильтры ставят варристоры, которые поглощают эти имульсы. Но от длительного воздействия высокого напряжения они редко защищают.

    Типы сетевых фильтров

    Удлинитель – самый простой прибор, состоящий из провода и розеток. У него нет фильтров и автоматов для предотвращения короткого замыкания.

    Сетевой фильтр – тоже, что и удлинитель, но еще с высокочастотным фильтром, т.е. устраняет высокочастотные помехи. В дополнении к этому с выключателем и зачастую с терморазмыкателем.

    Тройник, разветвитель – обычный разветвитель на несколько розеток без провода.

    Ваттметр – измерительный прибор, определяет мощность потребления электричества.

    Энергомер – по принципу работы похож на ваттметр, в дополнении регистрирует потребляемую мощность по аналогии со счетчиком .

    Количество и тип розеток

    В современных сетевых фильтрах бывает до восьми розеток. Следовательно, в одну настенную розетку вы можете через фильтр подключить до восьми сетевых приборов – это несомненный плюс. Но стоит учитывать: подключение к фильтру большого количества приборов может привести к его автоматическому отключению из-за перегрузки.

    Существует множество различных видов разъемов, в сетевых фильтрах выделяют два типа розеток:

    Тип С и тип F. Европейский вид розетки, два круглых штырька. Отличие типа F в том, что у него присутствуют контактные пластины для заземления, чего нет у типа С. Заземление розетки позволяет избежать неприятных, а порой и опасных ситуаций. Многие сталкивались с проблемой, когда при прикосновении к стиральной машине или электроплите ударяет током, это возникает по причине отсутствия заземления. В большинстве квартир заземление сделано только у плиты.

    Производители выпускают фильтры с вилкой IEC C14 (компьютерная). Данный тип разъема используется для прямого соединения к источнику бесперебойного питания. Сетевой фильтр подключенный напрямую через ИБП способствует более надежной защите оборудования от скачков напряжения и отключения электричества.

    Основные параметры сетевых фильтров

    Выбирая сетевой фильтр следует обратить внимание на максимальную мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Эти параметры позволяют рассчитать целесообразность приобретения различных моделей.

    При расчете максимальной мощности ток необходимо умножить на напряжение (к примеру: 5 А умножаем на 220 В и получаем 1100 Вт). Затем складываем мощность приборов, которые планируется подключать через сетевой фильтр.

    Если суммарная мощность техники выше максимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать модель, выдерживающую более высокую нагрузку.

    К примеру: при подключении к сетевому фильтру ПК и периферии, он будет работать без нареканий, так как мощность потребления у этих приборов невысокая. Но если планируется использовать сетевой фильтр на кухне, подключать одновременно электрочайник, плиту, водонагреватель, то при одновременной работе всех приборов фильтр отключится.

    Уровни защиты

    По степени защиты сетевые фильтры можно условно разделить на:

    1. Базовый уровень защиты (Essential). Такие фильтры имеют самую простую (базовую) защиту. При импульсах напряжения принимают удар на себя, характеризуются не высокой стоимостью и простотой в конструкции. Применять их лучше с недорогой и маломощной техникой. Служат альтернативой обычным удлинителям.

    2. Продвинутый уровень защиты (Home/Office). Подходят для большинства приборов в доме и офисе, представлены на рынке широким ассортиментным рядом и лояльной стоимостью по отношению к качеству.

    3. Профессиональный уровень защиты (Performance). Гасит практически все помехи, рекомендуется к приобретению для дорогой чувствительной к помехам технике. Сетевые фильтры с профессиональным уровнем защиты дороже по стоимости в отличии от предыдущих, но их надежность полностью окупает издержки.

    Защита от кратковременных скачков/импульсов напряжения – практически все фильтры оснащены данной функцией, принцип ее действия заключается в поглощении кратковременных высковольтных импульсов. От длительного повышенного напряжения она не защищает. Если в вашем доме большую часть времени повышенное или пониженное напряжение, то лучше отдать предпочтение стабилизатору, так как сетевой фильтр будет бесполезен.

    Отключение при перегреве — за отключение отвечает датчик перегрева, при возрастании температуры выше предельно допустимой сетевой фильтр обесточивается. При использовании фильтра вблизи отопительных приборов или на максимальной мощности потребления датчик перегрева поможет избежать его поломки или возникновения опасных ситуаций.

    Подавление помех — на территории России частота подачи электроэнергии составляет 50 Гц, но так же в сети присутствуют дополнительные высокочастотные гармоники. Фильтр устраняет высокочастотную «грязь», снижает ее до минимума, тем самым оставляя чистый 50 Гц синус без лишних гармоник.

    Выключатель

    Сетевые фильтры оборудованы выключателем для того чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки, выключатель бережет время и безопасен в использовании.

    Выключатели встречаются нескольких видов:

    Индивидуальные – установлены для каждой розетки сетевого фильтра, нет необходимости выдергивать из фильтра конкретный прибор, можно просто нажать кнопку.

    Общие – устанавливаются на верхней или боковой стороне фильтра, обесточивают все приборы, подключенные к сетевому фильтру.

    Пульты ДУ – модели сетевых фильтров с пультом ДУ встречаются редко, цена на них высока, но за удобство приходится платить. Удобны в использовании, подходят для людей с ограниченными возможностями.

    Длина кабеля

    Длинный кабель обеспечивает мобильность, увеличивает площадь, на которой можно использовать подключаемый прибор. Длинные кабели удобны в помещениях с большой площадью для строительных инструментов, пылесосов и прочей переносной техники.

    Но в небольших помещениях нет необходимости брать удлинитель «с запасом», достаточно ограничиться моделями со средней длиной кабеля, иначе он будет мешать и путаться.

    Наиболее распространенными длинами сетевых фильтров считается: 1,5; 1,8; 3; 4; 5; 10.

    Дополнительные особенности

    Индикатор – информирует о включении сетевого фильтра, часто совмещен с кнопкой выключателя. В зависимости от модели может быть общим или индивидуальным для каждой розетки сетевого фильтра.

    Крепление на стену – некоторые фильтры оснащены петлями с обратной стороны. Такое дополнение призвано снизить риск повреждения проводов, упростить уборку. Сетевой фильтр удобно крепить к стене или же к внутренней стороне компьютерного стола, провода не будут мешать под ногами.

    Крепление для проводов – необходимо если к фильтру подключено большое количество приборов, предотвращает спутывание и залом провода.

    Порты USB – созданы для прямого подключения гаджетов к электросети без использования индивидуального зарядного устройства. Стандарт USB получил свое широкое распространение во всем мире, можно заряжать аккумуляторы и при этом не занимать розетку.

    Сетевой фильтр это тот прибор, который может себе позволить каждый, незаменимая вещь в любом доме. Помимо широкого ассортиментного ряда фильтры имеют и большой ценовой диапазон. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, степени защиты, максимальной мощности и дополнительных функций.

    Если нет необходимости в высокой степени защиты, если в вашем доме скачки напряжения редкое явление, то нет смысла переплачивать. В случае постоянных помех электросети сетевой фильтр с высокой степенью защиты незаменим. Следует отметить, что дешевой моделью лучше не ограничиваться, как известно, «скупой платит дважды».

    Ниже приведена примерная стоимость в зависимости от типа изделия:

    Ваттметр — от 890 р.

    Разветвитель — от 270 р.

    Удлинитель — от 270 до 1400 р.

    Тройник — от 290 р.

    Сетевой фильтр — от 300 до 3000 р.

    Энергомер — от 1300 р.

    Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-10-tovary-dlya-doma/15881-kak-vyibrat-setevoi-filtr/

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Приветствую Вас дорогие читатели на своём сайте. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать электрическую переноску с выключателем своими руками.

    Согласитесь со мной, что в домашних условиях очень тяжело обойтись без удлинителя. Я пользуюсь этим чудом техники каждый день. У меня компьютер и все остальные к нему комплектующие включены именно в переноску с блоком из четырёх розеток. В прочем, я думаю, что так же само у многих людей. Вряд ли у кого дома есть место, где стоит сразу три или четыре розетки.

    А если в доме ещё и ремонт, то без удлинителя тут никак не обойтись. Так как вам в любом случае нужно будет подключать электроинструмент. А если ремонт делают несколько человек, то переноски с одной розеткой им не хватит. Нужно делать удлинитель сразу с несколькими розетками. Потому-что если люди будут работать по очереди, то это займёт слишком много времени.

    Можно же конечно пойти более простым путём, просто пойти в любой хозяйственный магазин или на рынок, и купить сразу несколько переносок. Кстати, в последнее время на рынке появились переноски в виде бухты провода намотанного на катушку.

    Но такие бухты не всегда удобно переносить с собой, и к тому же, если вам нужно включить что-то мощное, например сварку, то весь этот провод нужно полностью разматывать с катушки.

    А теперь представьте себе, если у вас в бухте 50 метров и весь этот провод разложен по дому или квартире, или того хуже, в одной комнате. Вам просто тяжело будет передвигаться, не запутавшись в эти сети.

    По этому, я предлагаю вам, сделать переноску своими руками использую подручные средства. По цене она будет намного дешевле магазинной, и по надёжности будет не хуже, а ещё вполне возможно, что даже лучше.

    Комплектующие для сборки электрической переноски.

    Для того, чтобы собрать хорошую и надёжную переноску вам для начала нужно определиться какие приборы вы будете в неё включать, и подсчитать суммарную мощность.

    Но если серьёзных нагрузок не будет, то можно собрать переноску при помощи самых простых комплектующих.

    Начнём с выбора провода. Если суммарная нагрузка всех приборов не будет превышать 2 кВт, то для переноски можно использовать провод с сечением в 1 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать ток в 10 А.

    Обычно завод изготовитель пишет на корпусе своих изделий, на какое напряжение и какой ток они рассчитаны, так что при покупке советую обратить на это внимание.

    Если нагрузка будет около 3 кВт, то тогда нужно брать провод с сечением 1.5 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать нагрузку в 16 А.

    Если нагрузка будет в пределах 5 кВт, то тогда провод должен быть сечением не меньше 2.5 мм2. А вот ток при такой нагрузке будет около 23 А. Так что вилку и розетку вам нужно покупать соответствующего типа.

    Теперь, что касается марки провода. Дело в том, что переноски очень часто приходится скручивать и раскручивать, по этому, я вам советую брать провод только ПВС.

    Провод данной марки имеет многопроволочную жилу и хорошую изоляцию, что делает его гибким, и он будет долго служить. А провода с монолитной жилой для переноски не подойдут.

    Список материалов для того, чтобы сделать переноску самому:

    1. Разборная электрическая вилка (рассчитанная на нужную вам мощность);
    2. Розетка или блок розеток (несколько розеток);
    3. Провод нужной длины и соответствующего сечения;
    4. Наконечники НШВИ для обжима многопроволочных жил (хотя, если переноску вы будете делать на малые нагрузки, то можно обойтись и без наконечников).

    Необходимый инструмент:

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • пресс-клещи;
    • нож или специальное приспособление для снятия изоляции с жил.

    Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски

    Допустим нужно сделать переноску, в которую будет включаться обогреватель мощность 1.5 кВт, иногда будет включаться дрель мощностью 0.85 кВт или ещё какую-нибудь мелочь: зарядное устройство от телефона, переносной светильник, паяльник и может ещё что-то. Если подсчитать суммарную мощность всех этих приборов, то она получится не более 3 кВт. Исходя из этого будет брать провод ПВС 3*1.5 мм2, его вполне хватит. Даже останется запас по мощности.

    Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм2.

    3 – первая цифра всегда обозначает количество жил в проводе. Желательно на переноску брать именно трёхжильный провод, так как кроме фазы и нуля у нас ещё будет заземление.

    1.5 мм2 – это сечение одной жилы. Бывает так, что в проводе или кабеле несколько жил имеют одно сечение, а одна или несколько жил имеют другое сечение.

    Возвращаемся к нашей сборке. В магазине покупаем розетку или блок розеток с заземляющим контактом. Если нагрузка у нас будет 3 кВт, то ток у нас будет приблизительно 13.6 А. По этому, розетки покупаем выдерживающие 16 А. Так же на 16 А берём вилочку, и обязательно чтобы на ней был контакт заземления.

    Приступаем к сборке переноски.

    Все нужные материалы и средства у нас имеются. Сначала нужно разобрать вилку. Большинство вилок имеют контактное соединение винтового типа. Если взять и просто зажать винтом зачищенную многопроволочную жилу, то значительная часть проволочек повредится.

    Вследствие этого площадь контактного соединения может уменьшиться, что в последствии может привести к нагревам и различным поломкам. Начиная от банального отгорания провода, и заканчивая полным выходом со строя вилки.

    По этому, мы будем использовать специальные наконечники для обжима НШВИ.

    Для начала нужно зачистить провод. Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию, а потом зачищаем жилы на ту длину, которая необходима для обжатия наконечниками. Для зачистки лучше всего использовать специальный нож.

    Но если такого у вас нет, то можно воспользоваться любым ножом. Кстати, канцелярским ножом я бы не советовал зачищать жилы, так как он режет проволочки. А вот для снятия верхней изоляции он очень хорошо подходит.

    Теперь опрессовываем жилы, и можно приступать к сборке вилки. Обычно все вилки оснащены специальным хомутом для фиксации провода. Зажимаем внешнюю изоляцию провода хомутом и подключаем жилы к контактам вилки.

    Внимание. Хочу объяснить вам, зачем необходимо фиксировать провод хомутом. Дело в том, что многие люди при выключении переноски или других электрических приборов тянут не за вилку, а за кабель. И таким образом может повредиться контактное соединение жилы с контактом вилки. Или провод вообще может выдернуться.

    Теперь подключаем провод к розетке или к блоку розеток. Для этого разбираем его. Заземляющий провод, так же само, как и в случае с вилкой опрессовываем его в наконечник НКИ. Если такого нет, то просто скручиваем жилу в кольцо и подключаем к заземляющему контакту. Остальные две жилы подключаем на соответствующие клеммы.

    Теперь, чтобы закрыть крышку блока розеток нам нужно сделать специальное углубление для провода. Аккуратно вырезаем его, потом укладываем провод, закрываем крышку и прикручиваем её.

    Чтобы всё было более понятно, смотрите видео.

    А в этом видео человек без объяснения делает переноску.

    В принципе всё, переноска готова и её можно эксплуатировать. Но мы с вами можем её усовершенствовать, и вставить в неё кнопку.

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    У меня бывали такие случаи, что я включал что-то в переноску, а этот прибор или инструмент не работает. И тогда я начинаю искать, в чём же причина – в электроинструменте или в переноске. А вот если на блоке розеток установлена кнопка с подсветкой, то тогда становится визуально видно, есть ли в переноске напряжение. И круг поиска значительно уменьшается.

    Так что давайте в нашу переноску установим кнопку с подсветкой. Можно конечно пойти более лёгким путём и купить в магазине готовый блок розеток уже с кнопкой. Но нам же с вами важен сам процесс монтажа, поэтому кнопку будем устанавливать самостоятельно.

    В хозяйственном магазине покупаем кнопку с подсветкой KCD3. При покупке обращайте внимание на технические характеристики. Нужно, чтобы кнопка была рассчитана на напряжение минимум 220 В, обычно на них пишут 250 В, ток 16 А и степень защиты должна быть не меньше чем IP – 55.

    На кнопке будет три контакта. Два нужны для подключения (коммутации) силы, а третий для подсветки.

    Чтобы установить кнопочку в наш блок розеток нам нужно вырезать под неё соответствующее отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью и маленьким напильником (надфилем). Насверливаем несколько отверстий, а потом напильником подгоняем под нужные размеры. Главное не переборщить, чтобы кнопка не болталась в корпусе.

    На кнопке должна быть маркировка, где вход и выход, и где контакт для подсветки.

    Теперь подключаем кнопку следующим образом: к контакту подсветки подключаем провод от контактной клеммы розетки. Если у вас ПВС, то нужно подключать синюю жилу. Теперь, так сказать, фазную жилу подключаем к «входу», а провод с «выхода» подключаем ко второй контактной клемме розетки.

    Третий провод, как вы помните, сидит у нас на заземлении. Закрываем крышку блока розеток и можно проверять.

    Если включить кнопку, то она должна засветиться, и тем самым будет сигнализировать, что в розетке есть напряжение. Когда выключить, то подсветка погаснет, и соответственно розетки работать не будут.

    Внимание. При такой схеме подключения кнопки у нас разрывается цепь только на одном проводе, то есть фаза в розетках может присутствовать. Если вам нужно полностью снимать напряжение с розетки, то в таком случае нужно устанавливать две кнопки. Или если вы будете покупать блок розеток с уже вмонтированной кнопкой, то их тоже должно быть две.

    В качестве закрепления знаний советую посмотреть видео ролик.

    Хорошее видео как сделать переноску с выключателем

    Как починить удлинитель в домашних условиях

    На этом у меня всё. Надеюсь, статья была вам полезной. Жмите на кнопки социальных сетей, и подписывайтесь на обновления. Свои вопросы задавайте в комментариях. Пока.

    С уважение Александр!

    Источник: https://fazanet.ru/kak-sdelat-elektricheskuyu-perenosku-s-vyklyuchatelem.html

    Собственноручное изготовление удлинителя. Схема удлинителя с выключателем

    Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

    Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

    Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

    Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

    А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

    То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

    И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

    Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

    Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

    Схема удлинителя с выключателем

    как подключить удлинитель с выключателем

    Просмотров 1 652

    Как подключить выключатель с подсветкой?

    Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома

    как подключить удлинитель с выключателем
    Современная квартира вмещает большое количествоэлектроприборов, каждому из которых нужна собственная розетка. Поэтомупредставить жилье без сетевых фильтров и удлинителей невозможно.

    Чем отличаютсяэти устройства, действительно ли они защищают домашнюю технику, какие бываюти на что обратить внимание при выборе?

    Традиционно сетевые фильтры или удлинители покупаются дляудобства — ведь среднестатистическому пользователю приходится подключать крозетке десятки гаджетов в течение дня.

    Однако они сильно отличаются постоимости, которая стартует от 250 рублей и может достигать 5 тысяч. Чемотличаются такие устройства?

    Сетевой удлинитель — самый простой вариант заполучить дополнительныерозетки. Фактически, это провод и несколько розеток в корпусе бездополнительной защиты или фильтров. Самые простые приборы даже не имеют кнопкивыключения. Главный плюс таких удлинителей — стоимость, купить прибор можно за200-300 рублей.

    Приобретать такие простейшие удлинители можно, если пользовательживет в многоэтажном доме свежей постройки с надежной проводкой и современнымиавтоматами защиты. Выбор в данном сегменте прост — нужно определить, сколькоименно розеток нужно, а также подсчитать длину провода. Обычно у таких приборовот двух до восьми розеток.

    Сетевой фильтр — усовершенствованная версия удлинителя.Кроме дополнительных розеток, в приборе есть специальная электронная плата, накоторой установлены несколько фильтров, способных защитить оборудование отскачков напряжения или всплесков помех, которые нередко возникают вэлектросети.

    Что может находиться внутри качественного сетевого фильтра? Конденсатори дроссель, которые подавляют быстрые изменения напряжения и устраняют высокочастотныепомехи, выступая в качестве фильтра. Варистор, который защищает при резкихскачках тока. Предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании и мгновенно отключающийпитание.

    Некоторые сетевые фильтры предлагают дополнительную защиту —например, фильтруют от помех телефонную линию, сеть Ethernet и дажетелевизионную антенну. Однако фактически на рынке доминируют простейшие сетевыефильтры стоимостью до 1 тысячи рублей, внутренности которых традиционносодержат только варистор и предохранитель.

    От чего защитит сетевой фильтр

    Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

    как подключить удлинитель с выключателем

    В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору.

    Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя.

    Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

    Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

    Удлинитель своими руками: пошаговая сборка

    В повседневной жизни довольно часто возникают ситуации, когда имеющиеся розетки в квартире или частном доме не позволяют воспользоваться какими-либо электроприборами или бытовой техникой. Основной причиной является их неудобное расположение, поэтому хозяева предпочитают пользоваться удлинителем.

    В некоторых случаях требуется повышенная мощность розеток или более длинный шнур. В этом случае домашние мастера изготавливают удлинитель своими руками. Собственноручно изготовленный удлинитель будет значительно дешевле.

    При наличии навыков работы с инструментом, вся процедура занимает от 15 минут до получаса.

    Подготовка к сборке удлинителя

    Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

    Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

    Удлинитель своими руками: что стоит помнить

    Как сделать удлинитель, как сделать переноску на катушке своими руками

    Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

    Материалы для самодельной переноски

    Как выбрать сетевой фильтр

    С развитием технологий растет и количество полезных приборов, без которых уже трудно представить свою жизнь.

    Сегодня все бытовые приборы и гаджеты необходимо подключать к электросети для постоянной работы или подзарядки, поэтому потребность в большом количестве розеток постоянно растет. Сетевые фильтры оснащают защитой от короткого замыкания, отдельными или общими выключателями.

    Кроме этого, продвинутые и дорогие модели фильтруют высокочастотные помехи, которые образуются из-за большого количества подключенных к электрической сети приборов и плохой, старой проводки.

    Как это работает?

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Приветствую Вас дорогие читатели на своём сайте. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать электрическую переноску с выключателем своими руками.

    Согласитесь со мной, что в домашних условиях очень тяжело обойтись без удлинителя. Я пользуюсь этим чудом техники каждый день. У меня компьютер и все остальные к нему комплектующие включены именно в переноску с блоком из четырёх розеток. В прочем, я думаю, что так же само у многих людей. Вряд ли у кого дома есть место, где стоит сразу три или четыре розетки.

    А если в доме ещё и ремонт, то без удлинителя тут никак не обойтись. Так как вам в любом случае нужно будет подключать электроинструмент. А если ремонт делают несколько человек, то переноски с одной розеткой им не хватит. Нужно делать удлинитель сразу с несколькими розетками. Потому-что если люди будут работать по очереди, то это займёт слишком много времени.

    Можно же конечно пойти более простым путём, просто пойти в любой хозяйственный магазин или на рынок, и купить сразу несколько переносок. Кстати, в последнее время на рынке появились переноски в виде бухты провода намотанного на катушку.

    Но такие бухты не всегда удобно переносить с собой, и к тому же, если вам нужно включить что-то мощное, например сварку, то весь этот провод нужно полностью разматывать с катушки.

    А теперь представьте себе, если у вас в бухте 50 метров и весь этот провод разложен по дому или квартире, или того хуже, в одной комнате. Вам просто тяжело будет передвигаться, не запутавшись в эти сети.

    По этому, я предлагаю вам, сделать переноску своими руками использую подручные средства. По цене она будет намного дешевле магазинной, и по надёжности будет не хуже, а ещё вполне возможно, что даже лучше.

    Комплектующие для сборки электрической переноски.

    Для того, чтобы собрать хорошую и надёжную переноску вам для начала нужно определиться какие приборы вы будете в неё включать, и подсчитать суммарную мощность.

    Но если серьёзных нагрузок не будет, то можно собрать переноску при помощи самых простых комплектующих.

    Начнём с выбора провода. Если суммарная нагрузка всех приборов не будет превышать 2 кВт, то для переноски можно использовать провод с сечением в 1 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать ток в 10 А.

    Обычно завод изготовитель пишет на корпусе своих изделий, на какое напряжение и какой ток они рассчитаны, так что при покупке советую обратить на это внимание.

    Если нагрузка будет около 3 кВт, то тогда нужно брать провод с сечением 1.5 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать нагрузку в 16 А.

    Если нагрузка будет в пределах 5 кВт, то тогда провод должен быть сечением не меньше 2.5 мм2. А вот ток при такой нагрузке будет около 23 А. Так что вилку и розетку вам нужно покупать соответствующего типа.

    Теперь, что касается марки провода. Дело в том, что переноски очень часто приходится скручивать и раскручивать, по этому, я вам советую брать провод только ПВС.

    Провод данной марки имеет многопроволочную жилу и хорошую изоляцию, что делает его гибким, и он будет долго служить. А провода с монолитной жилой для переноски не подойдут.

    Список материалов для того, чтобы сделать переноску самому:

    1. Разборная электрическая вилка (рассчитанная на нужную вам мощность);
    2. Розетка или блок розеток (несколько розеток);
    3. Провод нужной длины и соответствующего сечения;
    4. Наконечники НШВИ для обжима многопроволочных жил (хотя, если переноску вы будете делать на малые нагрузки, то можно обойтись и без наконечников).

    Необходимый инструмент:

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • пресс-клещи;
    • нож или специальное приспособление для снятия изоляции с жил.

    Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски

    Собственноручное изготовление удлинителя. Схема удлинителя с выключателем

    Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

    Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

    Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

    Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

    А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

    То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

    И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

    Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

    Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

    Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

    Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

    Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

    Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

    Кстати и сами выключатели бывают разными:

    • двухполюсные
    • четырехполюсные

    Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

    Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

    При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

    Будьте внимательны!

    Внутренности удлинителей

    Схема удлинителя с выключателем

    как подключить удлинитель с выключателем

    Просмотров 1 652

    Как подключить выключатель с подсветкой?

    Различия во внешнем виде обычного выключателя без подсветки и выключателя с подсветкой нет никакого, кроме окошка для подсветки. Подсветка работает только при отключенном освещении, и потребляет электроэнергии не много. Схема выключателя с подсветкой собирается на сопротивлении с неоновой лампой и резисторе со светодиодом.

    При отключенном выключателе напряжение на индикацию поступает через нить накала лампы, которая имеет низкое сопротивление. Индикатор загорается, потому что к нему приложено почти 220 В. Если выключатель включить, контактами индикаторная лампа закорачивается, ток идет сразу на лампу накаливания, подсветка не горит.

    Подключение выключателя с подсветкой

    Может возникнуть вопрос. Почему горит подсветка, а лампа не горит? Ток через подсветку, будь то неоновая лампа или светодиод, ограничен большим сопротивлением, поэтому его недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания. Для лампы накаливания нужен большой ток.

    Подключение подсветки на контакты выключателя

    Схему подключения выключателя с подсветкой можно собрать на неоновой лампочке или светодиоде с резистором. Выключатели с подсветкой собранные на светодиоде не всегда могут хорошо работать с люминесцентными и светодиодными лампами. свечение индикатора может быть настолько мало, что его можно не заметить.

    Это объясняется тем, что сопротивление источника питания энергосберегающих и светодиодных ламп больше чем нити ламп накаливания. Ток ограничен этим сопротивлением, и напряжения на индикаторе недостаточно для подсветки выключателя.

    Схемы выключателей с подсветкой собранных на светодиодах

    Ниже приводится не сложная схема выключателя с подсветкой, собранная на одном светодиоде и может быть легко повторена.

    Первая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Назначение диода VD1 по схеме — защита от пробоя светодиода обратным напряжением. Обратное напряжение светодиода 20 В, а обратное напряжение в сети для него равно значению отрицательной части синусоиды, которое значительно выше Uобр светодиода. Эта схема выключателя со светодиодной подсветкой потребляет электроэнергии до 1 кВт за месяц, что достаточно много.

    Если хотите собирать эту или другую схему подсветки, соединения нужно делать скруткой и пропаивать. Оголенные провода, резисторы, нужно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Еще одна схема подсветки на резисторе и конденсаторе.

    Вторая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Конденсатор здесь играет роль делителя напряжения. Резистор на этой схеме ставится 100 — 500 ом, он предназначен для ограничения тока заряда емкости. Потребление электроэнергии в этой схеме подсветки меньше 50 Вт в месяц. К недостаткам схем на светодиодах можно отнести их размеры, Однако в корпусе выключателя места вполне достаточно.

    Схема неоновой подсветки на резисторе

    Подсветка на неоновой лампе малых габаритов и потребляет электроэнергии немного. Для того чтобы зажечь неоновую лампочку требуется очень небольшой ток, поэтому она пригодна для энергосберегающих ламп и для подсветки выключателей светодиодных ламп.

    Схема неоновой подсветки пригодна для энергосберегающих и светодиодных ламп

    Резистор выбирается мощностью свыше 0,25 Вт. Неоновую лампочку не трудно найти у себя дома. Они ставятся в качестве индикаторов напряжения в удлинителях, электрических чайниках, утюгах и других бытовых электроприборах. Такие индикаторы уже полностью готовы к установке в выключатели.

    Тоже интересные статьи

    Как выбрать розетки и выключатели

    Подключение розетки rj 45. Как подключить интернет розетку

    Розетка в ванной комнате. Требования к розеткам в ванной комнате

    Подключение одноклавишного выключателя

    Инструкция по сборке хорошего удлинителя

    11.11.2014 4 комментария 21 396 просмотров

    Чаще всего желание сделать электрический удлинитель своими руками возникает при острой необходимости (к примеру, во время ремонта) либо при разочаровании в готовых изделиях от производителей. И в правду, не редкие случаи, когда при подключении к переноске стиральной машины либо другого электроприбора, розетка начинается плавиться и желтеть.

    Это связано с тем, что производители экономят на сечении кабеля и качестве сборки, что влечет за собой неспособность выдержать нагрузки сети. Чтобы такого не произошло, можно самостоятельно сделать мощный электроудлинитель, потратив буквально полчаса и немного денег.

    Далее читателям «Сам электрика » будет предоставлена простая инструкция и полезные советы от наших специалистов!

    Итак, для начала разбираемся из чего можно сделать хороший электрический удлинитель в домашних условиях:

    1. Разборная электрическая вилка. Можно срезать ее с вышедшего из строя электроприбора, а можно купить новую. Требование к вилке – она должна обязательно быть с заземлением.
    2. Трехжильный кабель необходимой длины. Тут нужно обратить внимание на предназначение будущей самоделки. Если будут подключаться мощные электроприборы (к примеру, сварочный аппарат), диаметр жил должен быть подходящим. Лучше заранее осуществить расчет сечения кабеля по току и мощности. чтобы в будущем не столкнуться с такими проблемами, как плавление розетки и короткое замыкание. Чаще всего при сборке удлинителя электросети на дому используют провод ПВС 3*1,5 и ПВС 3*2.5.
    3. Блок розеток (либо одна единственная). Тут также предъявляются несколько главных требований: задняя стенка розетки должна быть закрытой, изделие должно иметь заземляющие контакты, конструкцию нужно сделать пыле- и влагозащищенной. Если все эти требования будут выполнены, вопрос безопасности использования такой электрической переноски не будет волновать Вас в будущем.

    Что касается инструментов, Вам могут понадобиться следующие:

    • мультиметр (позволит проверить удлинитель после сборки);
    • фигурная и прямая отвертка;
    • пассатижи либо специальный инструмент для снятия изоляции с проводов ;
    • острый нож;
    • изолента.

    На примере рассмотрим, как самому сделать электрический удлинитель из трехжильного кабеля с розетками на 4 гнезда. Итак, инструкция по сборке выглядит следующим образом:

    1. Раскручиваем вилку и блок розеток, чтобы подготовить места для фиксирования жил.
    2. Снимаем на 4-6 см верхнюю оболочку кабеля с обеих сторон.
    3. Зачищаем каждый провод на 10 мм, как показано на фото ниже.
    4. Вставляем жилы в соответствующие клеммы и хорошенько затягиваем винтики отверткой.
  • Скручиваем розеточный блок и вилку в обратном порядке. Если кабель будет болтаться в проходном отверстии, подмотайте немного изоляции, чтобы сделать посадочное место более плотным.
  • С помощью мультиметра прозваниваем самодельный электрический удлинитель. Если все правильно, включаем вилку на прямую в электросеть и пользуемся.
  • Вот и вся инструкция по созданию. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать электрический удлинитель своими руками в домашних условиях. Если вдруг у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику «!

    Хотелось бы дополнительно отметить, что можно сделать более надежный вариант электроудлинителя с выключателем в виде кнопки. В этом случае Вы может отключать либо включать питание на гнездах. Если Вы решили собрать длинную переноску (к примеру, на 50 метров), то лучше накрутить ее на специальную катушку, чтобы провода не запутывались постоянно. К тому же катушку удобнее хранить, чем бухту проводов.

    Также советуем просмотреть наглядный видео урок:

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    Новый сайт

    Источник: https://electricremont.ru/shema-udlinitelya-s-vyklyuchatelem.html

    Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома

    как подключить удлинитель с выключателем
    Современная квартира вмещает большое количествоэлектроприборов, каждому из которых нужна собственная розетка. Поэтомупредставить жилье без сетевых фильтров и удлинителей невозможно.

    Чем отличаютсяэти устройства, действительно ли они защищают домашнюю технику, какие бываюти на что обратить внимание при выборе?

    Традиционно сетевые фильтры или удлинители покупаются дляудобства — ведь среднестатистическому пользователю приходится подключать крозетке десятки гаджетов в течение дня.

    Однако они сильно отличаются постоимости, которая стартует от 250 рублей и может достигать 5 тысяч. Чемотличаются такие устройства?

    Сетевой удлинитель — самый простой вариант заполучить дополнительныерозетки. Фактически, это провод и несколько розеток в корпусе бездополнительной защиты или фильтров. Самые простые приборы даже не имеют кнопкивыключения. Главный плюс таких удлинителей — стоимость, купить прибор можно за200-300 рублей.

    Приобретать такие простейшие удлинители можно, если пользовательживет в многоэтажном доме свежей постройки с надежной проводкой и современнымиавтоматами защиты. Выбор в данном сегменте прост — нужно определить, сколькоименно розеток нужно, а также подсчитать длину провода. Обычно у таких приборовот двух до восьми розеток.

    Сетевой фильтр — усовершенствованная версия удлинителя.Кроме дополнительных розеток, в приборе есть специальная электронная плата, накоторой установлены несколько фильтров, способных защитить оборудование отскачков напряжения или всплесков помех, которые нередко возникают вэлектросети.

    Что может находиться внутри качественного сетевого фильтра? Конденсатори дроссель, которые подавляют быстрые изменения напряжения и устраняют высокочастотныепомехи, выступая в качестве фильтра. Варистор, который защищает при резкихскачках тока. Предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании и мгновенно отключающийпитание.

    Некоторые сетевые фильтры предлагают дополнительную защиту —например, фильтруют от помех телефонную линию, сеть Ethernet и дажетелевизионную антенну. Однако фактически на рынке доминируют простейшие сетевыефильтры стоимостью до 1 тысячи рублей, внутренности которых традиционносодержат только варистор и предохранитель.

    От чего защитит сетевой фильтр

    Качественный сетевой фильтр выполняет три основные функции —защищает от короткого замыкания, фильтрует высокочастотные помехи, устраняетопасность кратковременных импульсов напряжения. Стоит помнить, что самымопасным для любых приборов является короткое замыкание — это состояние сети,когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки.

    Импульсные помехи не опасны, однако нередко они затрудняютработу — например, на экране телевизора или монитора может появиться рябь, вколонках аудиотехники слышны посторонние звуки. Наконец, импульсы напряжениявозникают из-за подключения к сети аномальной нагрузки — обычно они не выводяттехнику из строя, однако способны сократить срок ее службы. Выключить все: что опасно во время грозы

    Сетевой фильтр не защищает от длительного повышенного илипониженного напряжения. Такая проблема нередко наблюдается на дачах или вчастных домах со старой электропроводкой. В этом случае прибор будетбесполезен, для решения проблемы придется купить стабилизатор напряжения.

    Также сетевой фильтр не спасет приборы в частном доме отудара молнии. Обычно во время грозы в жилье должна сработать защита, установленнаястационарной электросетью, однако иногда она пропускает импульс — в этом случаедаже дорогой сетевой фильтр не гарантирует сохранность аппаратуры.

    Как подсчитать мощность

    Не всегда использование сетевых фильтров оправдано ибезопасно. Например, бесполезно и даже потенциально опасно подключать к ниммощные электроприборы — чайники, обогреватели, стиральные машины.Специалисты рекомендуют подключать все кухонные приборы и стиральную машинунепосредственно в розетки.

    Нежелательно подключать несколько сетевых фильтров друг вдруга, так как в этом случае суммарная мощность может в какой-то момент быстровырасти. Оптимально через сетевые фильтры подключать в электросеть телевизор,компьютер, роутер, принтер, музыкальный центр — все эти приборы обычно несоздают сильной нагрузки на сеть и нуждаются в защите от помех.

    Чтобы правильно подключить к сетевому фильтру или удлинителюбольшое количество приборов, необходимо подсчитать максимальную мощностьподключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Например, если сетевойфильтр в характеристиках имеет ток нагрузки 10 Ампер, то цифру нужно умножитьна 220 Вольт. Получается максимальная мощность 2200 Ватт. Тест-драйв: как выбрать лампочки для дома

    Затем нужно сложить мощность приборов, которые планируетсяподключать через сетевой фильтр. Если суммарная мощность техники вышемаксимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать другую модель. Недорогиесетевые фильтры обычно рассчитаны на максимальную нагрузку 1500—2200 Ватт. Длясравнения — 2200 Ватт потребляет обычный утюг.

    Максимальная нагрузка для бытовых сетевых фильтров — неболее 3500 Ватт, на приборе в этом случае стоит маркировка 16 Ампер. При этомдля такой нагрузки сечение самого металлического провода должна быть не меньше1,5 миллиметра. В недорогих устройствах обычно используется провод сечением0,75 миллиметра.

    На что обратить внимание при выборе

    Сетевой фильтр или удлинитель должен быть оборудованвыключателем — в этом случае пользователю не придется постоянно выдергиватьвилку из розетки. Сами выключатели бывают разные — например, индивидуальные длякаждого прибора. Это удобно, когда в квартире много бытовых устройств, каждое можноотключать нажатием своей кнопки.

    Более стандартный вариант — общая кнопка, котораяобесточивает все приборы, подключенные к сетевому фильтру или удлинителю. Предпочтительнеевыбирать устройства, в которых общая кнопка широкая. Маленькие кнопки могутпрерывать только один провод от розетки, если это будет «ноль», то устройства останутсяпод напряжением даже с выключенной клавишей.

    Что касается длины кабеля, то стандартные варианты удлинителейили сетевых фильтров позволяютподключать приборы на расстоянии от 1 до 10 метров от настенной розетки.Однако есть специальные удлинители для уличных работ с длиной кабеля до 100метров. Они имеют герметичный корпус с маркировкой IP65, а также провод сулучшенной изоляцией.

    Удлинитель эффективно выдерживает номинальную нагрузку при полностьюразмотанном кабеле. Поэтому покупать сетевой фильтр с длинным кабелем «прозапас» нежелательно, возможен перегрев провода. К тому же длинный проводбанально увеличивает потери тока, часть которого тратится впустую.

    Если в доме много смартфонов и небольших гаджетов, то стоит обратить внимание на сетевой фильтр, в который встроены порты USB.

    Они допускают прямое подключение устройства к электросети без использования индивидуального зарядного устройства, что экономит время и позволяет не занимать обычную розетку.

    Некоторые сетевые фильтры оснащены петлями с обратнойстороны, с помощью которых прибор легко крепится на вертикальную поверхность.Если специального крепления нет, то при монтаже пользователь гарантированостолкнется с трудностями, поэтому на их наличие также стоит обратить внимание.

    Также важно расположение контактов розеток на сетевомфильтре. В идеале они должны быть выполнены наискосок — в этом случае всегдаможно воткнуть две полногабаритные вилки в соседние гнезда. Горизонтальноерасположение контактов на приборе создаст пользователю дополнительныетрудности.

    Источник: https://info.sibnet.ru/article/552231/

    Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

    как подключить удлинитель с выключателем

    В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору.

    Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя.

    Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

    Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

    Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

    • разборная штепсельная вилка;
    • кабель нужной длины;
    • закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

    Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

    Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

    Как выбрать материалы?

    Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

    К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

    Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

    Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

    К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм2.

    Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

    Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

    Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

    1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.Рис. 1: разберите вилку
    2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.Рис 2. разделайте кабель
    3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.Рис. 3. Зачистите концы

    Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

    1. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
    2. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
    3. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

    Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

    Рис. 5: соберите вилку

    1. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете.Рис. 6: разберите блок розеток

    Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

    Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

    1. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

    Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

    1. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

    Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

    Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

    Проверка исправности электрического удлинителя.

    Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

    • Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
    • Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
    • Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
    • Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

    Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

    Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

    В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

    Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

    Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

    Рис. 12: измерение сопротивления от земли

    Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

    инструкция

    Источник: https://www.asutpp.ru/elektricheskiy-udlinitel-svoimi-rukami.html

    Удлинитель своими руками: пошаговая сборка

    В повседневной жизни довольно часто возникают ситуации, когда имеющиеся розетки в квартире или частном доме не позволяют воспользоваться какими-либо электроприборами или бытовой техникой. Основной причиной является их неудобное расположение, поэтому хозяева предпочитают пользоваться удлинителем.

    В некоторых случаях требуется повышенная мощность розеток или более длинный шнур. В этом случае домашние мастера изготавливают удлинитель своими руками. Собственноручно изготовленный удлинитель будет значительно дешевле.

    При наличии навыков работы с инструментом, вся процедура занимает от 15 минут до получаса.

    Подготовка к сборке удлинителя

    Перед изготовлением удлинителя в первую очередь нужно определиться с его назначением. Это позволит определить возможность подключения тех или иных приборов, а также максимально допустимую мощность. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на выбор сечения кабеля и других комплектующих изделий. Все параметры рекомендуется выбирать с небольшим запасом, чтобы в перспективе была возможность подключения более мощного электрооборудования.

    В первую очередь необходимо купить провод, который будет использоваться в качестве шнура. Наиболее оптимальным вариантом считается медный провод марки ПВС, отличающийся повышенной гибкостью. При наличии в розетке заземляющего контакта, провод должен быть трехжильным, а при его отсутствии можно использовать кабель с двумя жилами.

    Во время покупки следует внимательно изучить маркировку изделия.

    Если указана марка «ПВС 3 х 1,5», это означает, что провод является трехжильным, а сечение жилы составляет 1,5 мм. Данные параметры позволяют подключать нагрузку, мощностью до 3,5 кВт. Для мощности 5 кВт потребуется сечение уже 2,5 мм.

    Данные для расчетов можно взять в специальной таблице, что значительно ускорит решение вопроса, как сделать удлинитель своими руками.

    Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

    При выборе сечения необходимо учитывать фактор длины проводника. Например, если длина кабеля составляет более 100 метров, то в процессе эксплуатации возможно падение напряжения из-за подключения приборов высокой мощности. Поэтому рекомендуется выбирать кабель с большим сечением, чем это предусмотрено расчетной таблицей.

    Затем необходимо правильно выбрать электрическую штепсельную вилку, которая должна быть разборной. Не рекомендуется приобретать изделия типа «евро», если заранее планируется использование розеток старой конструкции. В противном случае дополнительно понадобится переходник. На корпусе каждой вилки имеется маркировка с обозначением максимального тока.

    Например, при 16А понадобится кабель сечением 1,5 мм, а для 25А сечение составит 2,5 мм. Если имеется заземление, то в конструкции вилки должен быть заземляющий контакт.

    Розетку не рекомендуется выбирать в одиночном варианте. Блок розеток должен быть как минимум двойной, а лучше всего – с тремя или четырьмя элементами.

    При выборе нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не купить накладную конструкцию, предназначенную для использования при открытой проводке. В ней отсутствует специальный хомут, защищающий от случайного выдергивания, и со временем у таких розеток выпадает задняя крышка. Для удлинителей существуют отдельные варианты в виде розеточных колодок или кабельных розеток.

    Если требуется подключить компьютер или другую оргтехнику, то в этом случае изготавливается сетевой фильтр, в котором имеется кнопочное включение и световая индикация.

    После того как все материалы приготовлены, можно приступать к сборке удлинителя. Данная процедура осуществляется с помощью ножа, отвертки и плоскогубцев.

    Как собрать электрический удлинитель своими руками

    На первом этапе выполняется снятие с обеих сторон кабеля верхнего изоляционного слоя примерно на 5-7 см, после чего концы каждой жилы зачищаются на 1 см. Далее разбирается вилка путем выкручивания крепежного болтика. После этого нужно ослабить винты на хомутике, фиксирующем кабель внутри корпуса вилки. Затем выполняется подключение зачищенных проводов к двум вилочным контактам.

    Маркировка люминесцентных ламп

    Место расположения проводников не имеет значения, самое главное – правильно выполнить подключение заземляющих контактов на розетках и вилках. После подключения проводников, осуществляется обратная сборка вилки.

    На завершающем этапе выполняется разборка розеточного блока и подключение к контактам двух жил проводников. Третья жила подключается к заземляющему контакту, точно к такому же, как и на вилке.

    Таким образом, оба контакта заземления оказываются соединенными единым проводом.

    Если жила состоит из множества проволочек, то ее рекомендуется опаять или зафиксировать наконечником. В крайнем случае допускается простое скручивание проволочек с помощью плоскогубцев. После всех подключений кабель фиксируется внутри корпуса и выполняется окончательная сборка блока. Готовый удлинитель проверяется путем включения его в розетку домашней электрической сети или с помощью мультиметра.

    Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

    При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

    • На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
    • Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
    • При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

    инструкция

    Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_udlinitel_svoimi_rukami/2017-05-07-1258

    Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

    Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

    Удлинитель своими руками: что стоит помнить

    Электрический удлинитель или переноска присутствуют в каждом доме и офисе. Потребность в этом простом электротехническом устройстве возникает, когда требуется подключить электрооборудование в отсутствии стационарной розетки или электроинструмент в труднодоступном месте.

    Инструкция по сборке:

    Можно приобрести готовый удлинитель. Но надежнее и дешевле изготовить его самостоятельно.

    При наличии комплектующих и навыков работы с инструментом, процесс займет 20 минут. Понадобится: разборная вилка, провод необходимой длины и блок розеток.

    Для безопасного использования изделия необходимо:

    1. Наличие заземления. Поэтому кабель выбираем трехжильный, а вилку и розетки – с заземляющими клеммами.
    2. Наличие соответствующей степени защиты у розеток. Например, конструкция для улицы и ванной должна быть влагозащищенной, с откидной крышкой. В переноске для компьютерной техники используют сетевой фильтр. Нельзя использовать розетки наружного типа, задняя стенка должна быть закрыта. Рекомендуется подключать блок розеток, состоящий не менее чем из трех штук
    1. Соответствие марки провода условиям эксплуатации, а площади сечения – мощности (току) нагрузки.

    Порядок сборки:

    1. Очистить концы кабеля от изоляции на 4-6 сантиметров, а каждую жилу на 10 миллиметров, аккуратно, не повредив.
    2. Разобрать и подключить вилку с одной стороны, розетки – с другой. Внутри находятся специальные клеммы для кабеля.
    3. Проверить удлинитель с помощью мультиметра.
    4. Закрутить шурупы, закончить сборку.

    Чтобы повысить надежность удлинителя, можно сделать с выключателем в виде кнопки.

    Если провод переноски длинный, например 20 метров, его следует намотать на специальную катушку, которую тоже можно сделать своими руками.

    Какой провод лучше всего выбрать для переноски

    Для переноски используют только медный провод, обладающий достаточной степенью гибкости и двойной изоляцией. В случае повреждения одного слоя, второй убережет от удара электрическим током. Это важно, поскольку провод удлинителя находится в открытом доступе.

    Всем требованиям соответствует провод марки ПВС. Он прекрасно себя зарекомендовал в быту и на строительной площадке. ПВС провод имеет высокую степень гибкости, справляется с серьезными механическими нагрузками.

    Изоляция провода марки ПВС выполнена из ПВХ-пластика. При длительном использовании в условиях крайних температур: ниже -25 градусов и выше +40 он потрескается.

    Поэтому при эксплуатации удлинителя в жестких температурных условиях с частыми перемещениями стоит использовать кабель марки КГ с резиновой оболочкой и изоляцией.

    Как расчитать мощность на переноску

    Расчет сечения по мощности нагрузки:

    Самый популярный вариант выбора кабеля при сборке удлинителя в домашних условиях ПВС3*1.5 и ПВС3*2.5. Сечение провода такое, как у электропроводки в доме: 1.5 или 2.5 кв.мм. в подавляющем большинстве. Удлинитель становится продолжением домашней электрической сети и защищен автоматическим выключателем от короткого замыкания.

    Но если планируется подключение мощных электроприборов, таких как сварочный аппарат, обогреватель или перфоратор, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки и выбрать сечение кабеля.

    Это просто. Надо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно будут подключены к удлинителю. Это значение округлить в большую сторону до ближайшего типового в таблице электротехнического справочника. По нему выбрать сечение для проводника с медными жилами.

    Меры безопасности

    При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

    • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
    • избегать попадания воды внутрь;
    • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
    • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
    • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
    • запрещается скручивать и перегибать шнур.

    Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

    Источник: https://elektrika.expert/provodka/provod-dlja-udlinitelja.html

    Как сделать удлинитель, как сделать переноску на катушке своими руками

    Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

    Материалы для самодельной переноски

    Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

    • Кабель;
    • Вилка;
    • Блок розеток.

    Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

    • Материала проводов;
    • Вида изоляции;
    • Площади сечения проводника;
    • Длины.

    Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

    Соотношение максимальной мощности и длины провода

    Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

    • Телевизор — 100 Вт;
    • Утюг — 1000 Вт;
    • Микроволновка — 1.8 кВт;
    • Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

    ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

    Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

    Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

    Кабель или провод

    В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

    ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.

    Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

    ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.

    Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

    Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

    Вилка

    Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

    Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

    Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

    Что обеспечивает класс защиты IP44

    Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

    Блок розеток

    Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

    • Накладные розетки;
    • Блок (колодка) розеток.

    Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

    Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.

    Он может быть с выключателем

    или без

    Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

    Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

    Соотношение силы тока и мощности

    На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

    • I — сила тока в Амперах;
    • P — мощность в Ваттах;
    • U — напряжение в Вольтах.

    Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

    Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

    Собираем удлинитель

    Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края. Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле.
    2. Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.

      ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

      Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

      • кабель, снаружи вилки;
      • гнездо шурупа;
      • посадочное место выдвижного модуля.

      До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.

    3. Разбираем мобильный блок розеток и подключаем провода с обязательным выделением полосатого, жёлто-зелёного провода под заземление.Для полноценной герметизации используйте силиконовый герметик перед сборкой колодки.

    По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

    Как собрать удлинитель на катушке

    Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

    Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

    Где взять катушку

    Есть два варианта:

    1. Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
      Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей.
    2. Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.

    Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

    Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке

    Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации.

    ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.

    При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.

    Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/samodelki/kak-sdelat-udlinitel.html

    Как выбрать сетевой фильтр

    С развитием технологий растет и количество полезных приборов, без которых уже трудно представить свою жизнь.

    Сегодня все бытовые приборы и гаджеты необходимо подключать к электросети для постоянной работы или подзарядки, поэтому потребность в большом количестве розеток постоянно растет. Сетевые фильтры оснащают защитой от короткого замыкания, отдельными или общими выключателями.

    Кроме этого, продвинутые и дорогие модели фильтруют высокочастотные помехи, которые образуются из-за большого количества подключенных к электрической сети приборов и плохой, старой проводки.

    Как это работает?

    Сетевой фильтр, в зависимости от стоимости, выполняет следующие функции:

    1. Защита от короткого замыкания;

    2. Фильтрация высокочастотных помех;

    3. Защита от кратковременных импульсов напряжения.

    Короткое замыкание – состояние электрической цепи, когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки. Т.е. если где-то обрыв провода, если что-то в каком-то приборе замкнуло, то сетевой фильтр должен вырубиться и защитить оставшуюся аппаратуру.

    Помехи – следствие работы приборов, подключенных к сети. Почти вся электроника сейчас на импульсных источниках питания – телевизоры, компьютеры и т.д. Импульсные блоки питания неизбежно дают помехи в сеть. Кроме них помехи дают и приборы с индуктивной нагрузкой, например холодильник.

    Высокочастотные помехи не вредят электронике, но сказываются на её работе. Например, в аудиотехнике могут появиться посторонние звуки, на экране аналогового телевизора или монитора рябь и искажения.

    Импульсы напряжения возникают из-за подключения к сети любой реактивной нагрузки, опять же холодильник, сварочные аппараты и прочее. Чтобы случайно ничего не сгорело, в сетевые фильтры ставят варристоры, которые поглощают эти имульсы. Но от длительного воздействия высокого напряжения они редко защищают.

    Типы сетевых фильтров

    Удлинитель – самый простой прибор, состоящий из провода и розеток. У него нет фильтров и автоматов для предотвращения короткого замыкания.

    Сетевой фильтр – тоже, что и удлинитель, но еще с высокочастотным фильтром, т.е. устраняет высокочастотные помехи. В дополнении к этому с выключателем и зачастую с терморазмыкателем.

    Тройник, разветвитель – обычный разветвитель на несколько розеток без провода.

    Ваттметр – измерительный прибор, определяет мощность потребления электричества.

    Энергомер – по принципу работы похож на ваттметр, в дополнении регистрирует потребляемую мощность по аналогии со счетчиком .

    Количество и тип розеток

    В современных сетевых фильтрах бывает до восьми розеток. Следовательно, в одну настенную розетку вы можете через фильтр подключить до восьми сетевых приборов – это несомненный плюс. Но стоит учитывать: подключение к фильтру большого количества приборов может привести к его автоматическому отключению из-за перегрузки.

    Существует множество различных видов разъемов, в сетевых фильтрах выделяют два типа розеток:

    Тип С и тип F. Европейский вид розетки, два круглых штырька. Отличие типа F в том, что у него присутствуют контактные пластины для заземления, чего нет у типа С. Заземление розетки позволяет избежать неприятных, а порой и опасных ситуаций. Многие сталкивались с проблемой, когда при прикосновении к стиральной машине или электроплите ударяет током, это возникает по причине отсутствия заземления. В большинстве квартир заземление сделано только у плиты.

    Производители выпускают фильтры с вилкой IEC C14 (компьютерная). Данный тип разъема используется для прямого соединения к источнику бесперебойного питания. Сетевой фильтр подключенный напрямую через ИБП способствует более надежной защите оборудования от скачков напряжения и отключения электричества.

    Основные параметры сетевых фильтров

    Выбирая сетевой фильтр следует обратить внимание на максимальную мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Эти параметры позволяют рассчитать целесообразность приобретения различных моделей.

    При расчете максимальной мощности ток необходимо умножить на напряжение (к примеру: 5 А умножаем на 220 В и получаем 1100 Вт). Затем складываем мощность приборов, которые планируется подключать через сетевой фильтр.

    Если суммарная мощность техники выше максимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать модель, выдерживающую более высокую нагрузку.

    К примеру: при подключении к сетевому фильтру ПК и периферии, он будет работать без нареканий, так как мощность потребления у этих приборов невысокая. Но если планируется использовать сетевой фильтр на кухне, подключать одновременно электрочайник, плиту, водонагреватель, то при одновременной работе всех приборов фильтр отключится.

    Уровни защиты

    По степени защиты сетевые фильтры можно условно разделить на:

    1. Базовый уровень защиты (Essential). Такие фильтры имеют самую простую (базовую) защиту. При импульсах напряжения принимают удар на себя, характеризуются не высокой стоимостью и простотой в конструкции. Применять их лучше с недорогой и маломощной техникой. Служат альтернативой обычным удлинителям.

    2. Продвинутый уровень защиты (Home/Office). Подходят для большинства приборов в доме и офисе, представлены на рынке широким ассортиментным рядом и лояльной стоимостью по отношению к качеству.

    3. Профессиональный уровень защиты (Performance). Гасит практически все помехи, рекомендуется к приобретению для дорогой чувствительной к помехам технике. Сетевые фильтры с профессиональным уровнем защиты дороже по стоимости в отличии от предыдущих, но их надежность полностью окупает издержки.

    Защита от кратковременных скачков/импульсов напряжения – практически все фильтры оснащены данной функцией, принцип ее действия заключается в поглощении кратковременных высковольтных импульсов. От длительного повышенного напряжения она не защищает. Если в вашем доме большую часть времени повышенное или пониженное напряжение, то лучше отдать предпочтение стабилизатору, так как сетевой фильтр будет бесполезен.

    Отключение при перегреве — за отключение отвечает датчик перегрева, при возрастании температуры выше предельно допустимой сетевой фильтр обесточивается. При использовании фильтра вблизи отопительных приборов или на максимальной мощности потребления датчик перегрева поможет избежать его поломки или возникновения опасных ситуаций.

    Подавление помех — на территории России частота подачи электроэнергии составляет 50 Гц, но так же в сети присутствуют дополнительные высокочастотные гармоники. Фильтр устраняет высокочастотную «грязь», снижает ее до минимума, тем самым оставляя чистый 50 Гц синус без лишних гармоник.

    Выключатель

    Сетевые фильтры оборудованы выключателем для того чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки, выключатель бережет время и безопасен в использовании.

    Выключатели встречаются нескольких видов:

    Индивидуальные – установлены для каждой розетки сетевого фильтра, нет необходимости выдергивать из фильтра конкретный прибор, можно просто нажать кнопку.

    Общие – устанавливаются на верхней или боковой стороне фильтра, обесточивают все приборы, подключенные к сетевому фильтру.

    Пульты ДУ – модели сетевых фильтров с пультом ДУ встречаются редко, цена на них высока, но за удобство приходится платить. Удобны в использовании, подходят для людей с ограниченными возможностями.

    Длина кабеля

    Длинный кабель обеспечивает мобильность, увеличивает площадь, на которой можно использовать подключаемый прибор. Длинные кабели удобны в помещениях с большой площадью для строительных инструментов, пылесосов и прочей переносной техники.

    Но в небольших помещениях нет необходимости брать удлинитель «с запасом», достаточно ограничиться моделями со средней длиной кабеля, иначе он будет мешать и путаться.

    Наиболее распространенными длинами сетевых фильтров считается: 1,5; 1,8; 3; 4; 5; 10.

    Дополнительные особенности

    Индикатор – информирует о включении сетевого фильтра, часто совмещен с кнопкой выключателя. В зависимости от модели может быть общим или индивидуальным для каждой розетки сетевого фильтра.

    Крепление на стену – некоторые фильтры оснащены петлями с обратной стороны. Такое дополнение призвано снизить риск повреждения проводов, упростить уборку. Сетевой фильтр удобно крепить к стене или же к внутренней стороне компьютерного стола, провода не будут мешать под ногами.

    Крепление для проводов – необходимо если к фильтру подключено большое количество приборов, предотвращает спутывание и залом провода.

    Порты USB – созданы для прямого подключения гаджетов к электросети без использования индивидуального зарядного устройства. Стандарт USB получил свое широкое распространение во всем мире, можно заряжать аккумуляторы и при этом не занимать розетку.

    Сетевой фильтр это тот прибор, который может себе позволить каждый, незаменимая вещь в любом доме. Помимо широкого ассортиментного ряда фильтры имеют и большой ценовой диапазон. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, степени защиты, максимальной мощности и дополнительных функций.

    Если нет необходимости в высокой степени защиты, если в вашем доме скачки напряжения редкое явление, то нет смысла переплачивать. В случае постоянных помех электросети сетевой фильтр с высокой степенью защиты незаменим. Следует отметить, что дешевой моделью лучше не ограничиваться, как известно, «скупой платит дважды».

    Ниже приведена примерная стоимость в зависимости от типа изделия:

    Ваттметр — от 890 р.

    Разветвитель — от 270 р.

    Удлинитель — от 270 до 1400 р.

    Тройник — от 290 р.

    Сетевой фильтр — от 300 до 3000 р.

    Энергомер — от 1300 р.

    Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-10-tovary-dlya-doma/15881-kak-vyibrat-setevoi-filtr/

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Приветствую Вас дорогие читатели на своём сайте. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать электрическую переноску с выключателем своими руками.

    Согласитесь со мной, что в домашних условиях очень тяжело обойтись без удлинителя. Я пользуюсь этим чудом техники каждый день. У меня компьютер и все остальные к нему комплектующие включены именно в переноску с блоком из четырёх розеток. В прочем, я думаю, что так же само у многих людей. Вряд ли у кого дома есть место, где стоит сразу три или четыре розетки.

    А если в доме ещё и ремонт, то без удлинителя тут никак не обойтись. Так как вам в любом случае нужно будет подключать электроинструмент. А если ремонт делают несколько человек, то переноски с одной розеткой им не хватит. Нужно делать удлинитель сразу с несколькими розетками. Потому-что если люди будут работать по очереди, то это займёт слишком много времени.

    Можно же конечно пойти более простым путём, просто пойти в любой хозяйственный магазин или на рынок, и купить сразу несколько переносок. Кстати, в последнее время на рынке появились переноски в виде бухты провода намотанного на катушку.

    Но такие бухты не всегда удобно переносить с собой, и к тому же, если вам нужно включить что-то мощное, например сварку, то весь этот провод нужно полностью разматывать с катушки.

    А теперь представьте себе, если у вас в бухте 50 метров и весь этот провод разложен по дому или квартире, или того хуже, в одной комнате. Вам просто тяжело будет передвигаться, не запутавшись в эти сети.

    По этому, я предлагаю вам, сделать переноску своими руками использую подручные средства. По цене она будет намного дешевле магазинной, и по надёжности будет не хуже, а ещё вполне возможно, что даже лучше.

    Комплектующие для сборки электрической переноски.

    Для того, чтобы собрать хорошую и надёжную переноску вам для начала нужно определиться какие приборы вы будете в неё включать, и подсчитать суммарную мощность.

    Но если серьёзных нагрузок не будет, то можно собрать переноску при помощи самых простых комплектующих.

    Начнём с выбора провода. Если суммарная нагрузка всех приборов не будет превышать 2 кВт, то для переноски можно использовать провод с сечением в 1 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать ток в 10 А.

    Обычно завод изготовитель пишет на корпусе своих изделий, на какое напряжение и какой ток они рассчитаны, так что при покупке советую обратить на это внимание.

    Если нагрузка будет около 3 кВт, то тогда нужно брать провод с сечением 1.5 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать нагрузку в 16 А.

    Если нагрузка будет в пределах 5 кВт, то тогда провод должен быть сечением не меньше 2.5 мм2. А вот ток при такой нагрузке будет около 23 А. Так что вилку и розетку вам нужно покупать соответствующего типа.

    Теперь, что касается марки провода. Дело в том, что переноски очень часто приходится скручивать и раскручивать, по этому, я вам советую брать провод только ПВС.

    Провод данной марки имеет многопроволочную жилу и хорошую изоляцию, что делает его гибким, и он будет долго служить. А провода с монолитной жилой для переноски не подойдут.

    Список материалов для того, чтобы сделать переноску самому:

    1. Разборная электрическая вилка (рассчитанная на нужную вам мощность);
    2. Розетка или блок розеток (несколько розеток);
    3. Провод нужной длины и соответствующего сечения;
    4. Наконечники НШВИ для обжима многопроволочных жил (хотя, если переноску вы будете делать на малые нагрузки, то можно обойтись и без наконечников).

    Необходимый инструмент:

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • пресс-клещи;
    • нож или специальное приспособление для снятия изоляции с жил.

    Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски

    Допустим нужно сделать переноску, в которую будет включаться обогреватель мощность 1.5 кВт, иногда будет включаться дрель мощностью 0.85 кВт или ещё какую-нибудь мелочь: зарядное устройство от телефона, переносной светильник, паяльник и может ещё что-то. Если подсчитать суммарную мощность всех этих приборов, то она получится не более 3 кВт. Исходя из этого будет брать провод ПВС 3*1.5 мм2, его вполне хватит. Даже останется запас по мощности.

    Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм2.

    3 – первая цифра всегда обозначает количество жил в проводе. Желательно на переноску брать именно трёхжильный провод, так как кроме фазы и нуля у нас ещё будет заземление.

    1.5 мм2 – это сечение одной жилы. Бывает так, что в проводе или кабеле несколько жил имеют одно сечение, а одна или несколько жил имеют другое сечение.

    Возвращаемся к нашей сборке. В магазине покупаем розетку или блок розеток с заземляющим контактом. Если нагрузка у нас будет 3 кВт, то ток у нас будет приблизительно 13.6 А. По этому, розетки покупаем выдерживающие 16 А. Так же на 16 А берём вилочку, и обязательно чтобы на ней был контакт заземления.

    Приступаем к сборке переноски.

    Все нужные материалы и средства у нас имеются. Сначала нужно разобрать вилку. Большинство вилок имеют контактное соединение винтового типа. Если взять и просто зажать винтом зачищенную многопроволочную жилу, то значительная часть проволочек повредится.

    Вследствие этого площадь контактного соединения может уменьшиться, что в последствии может привести к нагревам и различным поломкам. Начиная от банального отгорания провода, и заканчивая полным выходом со строя вилки.

    По этому, мы будем использовать специальные наконечники для обжима НШВИ.

    Для начала нужно зачистить провод. Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию, а потом зачищаем жилы на ту длину, которая необходима для обжатия наконечниками. Для зачистки лучше всего использовать специальный нож.

    Но если такого у вас нет, то можно воспользоваться любым ножом. Кстати, канцелярским ножом я бы не советовал зачищать жилы, так как он режет проволочки. А вот для снятия верхней изоляции он очень хорошо подходит.

    Теперь опрессовываем жилы, и можно приступать к сборке вилки. Обычно все вилки оснащены специальным хомутом для фиксации провода. Зажимаем внешнюю изоляцию провода хомутом и подключаем жилы к контактам вилки.

    Внимание. Хочу объяснить вам, зачем необходимо фиксировать провод хомутом. Дело в том, что многие люди при выключении переноски или других электрических приборов тянут не за вилку, а за кабель. И таким образом может повредиться контактное соединение жилы с контактом вилки. Или провод вообще может выдернуться.

    Теперь подключаем провод к розетке или к блоку розеток. Для этого разбираем его. Заземляющий провод, так же само, как и в случае с вилкой опрессовываем его в наконечник НКИ. Если такого нет, то просто скручиваем жилу в кольцо и подключаем к заземляющему контакту. Остальные две жилы подключаем на соответствующие клеммы.

    Теперь, чтобы закрыть крышку блока розеток нам нужно сделать специальное углубление для провода. Аккуратно вырезаем его, потом укладываем провод, закрываем крышку и прикручиваем её.

    Чтобы всё было более понятно, смотрите видео.

    А в этом видео человек без объяснения делает переноску.

    В принципе всё, переноска готова и её можно эксплуатировать. Но мы с вами можем её усовершенствовать, и вставить в неё кнопку.

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    У меня бывали такие случаи, что я включал что-то в переноску, а этот прибор или инструмент не работает. И тогда я начинаю искать, в чём же причина – в электроинструменте или в переноске. А вот если на блоке розеток установлена кнопка с подсветкой, то тогда становится визуально видно, есть ли в переноске напряжение. И круг поиска значительно уменьшается.

    Так что давайте в нашу переноску установим кнопку с подсветкой. Можно конечно пойти более лёгким путём и купить в магазине готовый блок розеток уже с кнопкой. Но нам же с вами важен сам процесс монтажа, поэтому кнопку будем устанавливать самостоятельно.

    В хозяйственном магазине покупаем кнопку с подсветкой KCD3. При покупке обращайте внимание на технические характеристики. Нужно, чтобы кнопка была рассчитана на напряжение минимум 220 В, обычно на них пишут 250 В, ток 16 А и степень защиты должна быть не меньше чем IP – 55.

    На кнопке будет три контакта. Два нужны для подключения (коммутации) силы, а третий для подсветки.

    Чтобы установить кнопочку в наш блок розеток нам нужно вырезать под неё соответствующее отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью и маленьким напильником (надфилем). Насверливаем несколько отверстий, а потом напильником подгоняем под нужные размеры. Главное не переборщить, чтобы кнопка не болталась в корпусе.

    На кнопке должна быть маркировка, где вход и выход, и где контакт для подсветки.

    Теперь подключаем кнопку следующим образом: к контакту подсветки подключаем провод от контактной клеммы розетки. Если у вас ПВС, то нужно подключать синюю жилу. Теперь, так сказать, фазную жилу подключаем к «входу», а провод с «выхода» подключаем ко второй контактной клемме розетки.

    Третий провод, как вы помните, сидит у нас на заземлении. Закрываем крышку блока розеток и можно проверять.

    Если включить кнопку, то она должна засветиться, и тем самым будет сигнализировать, что в розетке есть напряжение. Когда выключить, то подсветка погаснет, и соответственно розетки работать не будут.

    Внимание. При такой схеме подключения кнопки у нас разрывается цепь только на одном проводе, то есть фаза в розетках может присутствовать. Если вам нужно полностью снимать напряжение с розетки, то в таком случае нужно устанавливать две кнопки. Или если вы будете покупать блок розеток с уже вмонтированной кнопкой, то их тоже должно быть две.

    В качестве закрепления знаний советую посмотреть видео ролик.

    Хорошее видео как сделать переноску с выключателем

    Как починить удлинитель в домашних условиях

    На этом у меня всё. Надеюсь, статья была вам полезной. Жмите на кнопки социальных сетей, и подписывайтесь на обновления. Свои вопросы задавайте в комментариях. Пока.

    С уважение Александр!

    Источник: https://fazanet.ru/kak-sdelat-elektricheskuyu-perenosku-s-vyklyuchatelem.html

    Собственноручное изготовление удлинителя. Схема удлинителя с выключателем

    Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

    Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

    Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

    Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

    А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

    То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

    И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

    Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

    Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

    Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

    Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

    Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

    Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

    Кстати и сами выключатели бывают разными:

    • двухполюсные
    • четырехполюсные

    Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

    Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

    При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

    Будьте внимательны!

    Внутренности удлинителей

    Внутренности удлинителей

    Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

    Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

    Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

    Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

    При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

    Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

    Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

    Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

    Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

    Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

    В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

    В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

    Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

    Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

    Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

    За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

    То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

    И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

    Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

    В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

    Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

    Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

    Удлинитель без выключателя

    Удлинитель без выключателя

    Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

    Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

    И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

    Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

    Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

    Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

    Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

    Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

    Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

    Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

    Плохие удлинители

    Схема удлинителя с выключателем

    как подключить удлинитель с выключателем

    Просмотров 1 652

    Как подключить выключатель с подсветкой?

    Различия во внешнем виде обычного выключателя без подсветки и выключателя с подсветкой нет никакого, кроме окошка для подсветки. Подсветка работает только при отключенном освещении, и потребляет электроэнергии не много. Схема выключателя с подсветкой собирается на сопротивлении с неоновой лампой и резисторе со светодиодом.

    При отключенном выключателе напряжение на индикацию поступает через нить накала лампы, которая имеет низкое сопротивление. Индикатор загорается, потому что к нему приложено почти 220 В. Если выключатель включить, контактами индикаторная лампа закорачивается, ток идет сразу на лампу накаливания, подсветка не горит.

    Подключение выключателя с подсветкой

    Может возникнуть вопрос. Почему горит подсветка, а лампа не горит? Ток через подсветку, будь то неоновая лампа или светодиод, ограничен большим сопротивлением, поэтому его недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания. Для лампы накаливания нужен большой ток.

    Подключение подсветки на контакты выключателя

    Схему подключения выключателя с подсветкой можно собрать на неоновой лампочке или светодиоде с резистором. Выключатели с подсветкой собранные на светодиоде не всегда могут хорошо работать с люминесцентными и светодиодными лампами. свечение индикатора может быть настолько мало, что его можно не заметить.

    Это объясняется тем, что сопротивление источника питания энергосберегающих и светодиодных ламп больше чем нити ламп накаливания. Ток ограничен этим сопротивлением, и напряжения на индикаторе недостаточно для подсветки выключателя.

    Схемы выключателей с подсветкой собранных на светодиодах

    Ниже приводится не сложная схема выключателя с подсветкой, собранная на одном светодиоде и может быть легко повторена.

    Первая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Назначение диода VD1 по схеме — защита от пробоя светодиода обратным напряжением. Обратное напряжение светодиода 20 В, а обратное напряжение в сети для него равно значению отрицательной части синусоиды, которое значительно выше Uобр светодиода. Эта схема выключателя со светодиодной подсветкой потребляет электроэнергии до 1 кВт за месяц, что достаточно много.

    Если хотите собирать эту или другую схему подсветки, соединения нужно делать скруткой и пропаивать. Оголенные провода, резисторы, нужно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Еще одна схема подсветки на резисторе и конденсаторе.

    Вторая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Конденсатор здесь играет роль делителя напряжения. Резистор на этой схеме ставится 100 — 500 ом, он предназначен для ограничения тока заряда емкости. Потребление электроэнергии в этой схеме подсветки меньше 50 Вт в месяц. К недостаткам схем на светодиодах можно отнести их размеры, Однако в корпусе выключателя места вполне достаточно.

    Схема неоновой подсветки на резисторе

    Подсветка на неоновой лампе малых габаритов и потребляет электроэнергии немного. Для того чтобы зажечь неоновую лампочку требуется очень небольшой ток, поэтому она пригодна для энергосберегающих ламп и для подсветки выключателей светодиодных ламп.

    Схема неоновой подсветки пригодна для энергосберегающих и светодиодных ламп

    Резистор выбирается мощностью свыше 0,25 Вт. Неоновую лампочку не трудно найти у себя дома. Они ставятся в качестве индикаторов напряжения в удлинителях, электрических чайниках, утюгах и других бытовых электроприборах. Такие индикаторы уже полностью готовы к установке в выключатели.

    Тоже интересные статьи

    Как выбрать розетки и выключатели

    Подключение розетки rj 45. Как подключить интернет розетку

    Розетка в ванной комнате. Требования к розеткам в ванной комнате

    Подключение одноклавишного выключателя

    Инструкция по сборке хорошего удлинителя

    11.11.2014 4 комментария 21 396 просмотров

    Чаще всего желание сделать электрический удлинитель своими руками возникает при острой необходимости (к примеру, во время ремонта) либо при разочаровании в готовых изделиях от производителей. И в правду, не редкие случаи, когда при подключении к переноске стиральной машины либо другого электроприбора, розетка начинается плавиться и желтеть.

    Это связано с тем, что производители экономят на сечении кабеля и качестве сборки, что влечет за собой неспособность выдержать нагрузки сети. Чтобы такого не произошло, можно самостоятельно сделать мощный электроудлинитель, потратив буквально полчаса и немного денег.

    Далее читателям «Сам электрика » будет предоставлена простая инструкция и полезные советы от наших специалистов!

    Итак, для начала разбираемся из чего можно сделать хороший электрический удлинитель в домашних условиях:

    1. Разборная электрическая вилка. Можно срезать ее с вышедшего из строя электроприбора, а можно купить новую. Требование к вилке – она должна обязательно быть с заземлением.
    2. Трехжильный кабель необходимой длины. Тут нужно обратить внимание на предназначение будущей самоделки. Если будут подключаться мощные электроприборы (к примеру, сварочный аппарат), диаметр жил должен быть подходящим. Лучше заранее осуществить расчет сечения кабеля по току и мощности. чтобы в будущем не столкнуться с такими проблемами, как плавление розетки и короткое замыкание. Чаще всего при сборке удлинителя электросети на дому используют провод ПВС 3*1,5 и ПВС 3*2.5.
    3. Блок розеток (либо одна единственная). Тут также предъявляются несколько главных требований: задняя стенка розетки должна быть закрытой, изделие должно иметь заземляющие контакты, конструкцию нужно сделать пыле- и влагозащищенной. Если все эти требования будут выполнены, вопрос безопасности использования такой электрической переноски не будет волновать Вас в будущем.

    Что касается инструментов, Вам могут понадобиться следующие:

    • мультиметр (позволит проверить удлинитель после сборки);
    • фигурная и прямая отвертка;
    • пассатижи либо специальный инструмент для снятия изоляции с проводов ;
    • острый нож;
    • изолента.

    На примере рассмотрим, как самому сделать электрический удлинитель из трехжильного кабеля с розетками на 4 гнезда. Итак, инструкция по сборке выглядит следующим образом:

    1. Раскручиваем вилку и блок розеток, чтобы подготовить места для фиксирования жил.
    2. Снимаем на 4-6 см верхнюю оболочку кабеля с обеих сторон.
    3. Зачищаем каждый провод на 10 мм, как показано на фото ниже.
    4. Вставляем жилы в соответствующие клеммы и хорошенько затягиваем винтики отверткой.
  • Скручиваем розеточный блок и вилку в обратном порядке. Если кабель будет болтаться в проходном отверстии, подмотайте немного изоляции, чтобы сделать посадочное место более плотным.
  • С помощью мультиметра прозваниваем самодельный электрический удлинитель. Если все правильно, включаем вилку на прямую в электросеть и пользуемся.
  • Вот и вся инструкция по созданию. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать электрический удлинитель своими руками в домашних условиях. Если вдруг у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику «!

    Хотелось бы дополнительно отметить, что можно сделать более надежный вариант электроудлинителя с выключателем в виде кнопки. В этом случае Вы может отключать либо включать питание на гнездах. Если Вы решили собрать длинную переноску (к примеру, на 50 метров), то лучше накрутить ее на специальную катушку, чтобы провода не запутывались постоянно. К тому же катушку удобнее хранить, чем бухту проводов.

    Также советуем просмотреть наглядный видео урок:

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    Новый сайт

    Источник: https://electricremont.ru/shema-udlinitelya-s-vyklyuchatelem.html

    Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома

    как подключить удлинитель с выключателем
    Современная квартира вмещает большое количествоэлектроприборов, каждому из которых нужна собственная розетка. Поэтомупредставить жилье без сетевых фильтров и удлинителей невозможно.

    Чем отличаютсяэти устройства, действительно ли они защищают домашнюю технику, какие бываюти на что обратить внимание при выборе?

    Традиционно сетевые фильтры или удлинители покупаются дляудобства — ведь среднестатистическому пользователю приходится подключать крозетке десятки гаджетов в течение дня.

    Однако они сильно отличаются постоимости, которая стартует от 250 рублей и может достигать 5 тысяч. Чемотличаются такие устройства?

    Сетевой удлинитель — самый простой вариант заполучить дополнительныерозетки. Фактически, это провод и несколько розеток в корпусе бездополнительной защиты или фильтров. Самые простые приборы даже не имеют кнопкивыключения. Главный плюс таких удлинителей — стоимость, купить прибор можно за200-300 рублей.

    Приобретать такие простейшие удлинители можно, если пользовательживет в многоэтажном доме свежей постройки с надежной проводкой и современнымиавтоматами защиты. Выбор в данном сегменте прост — нужно определить, сколькоименно розеток нужно, а также подсчитать длину провода. Обычно у таких приборовот двух до восьми розеток.

    Сетевой фильтр — усовершенствованная версия удлинителя.Кроме дополнительных розеток, в приборе есть специальная электронная плата, накоторой установлены несколько фильтров, способных защитить оборудование отскачков напряжения или всплесков помех, которые нередко возникают вэлектросети.

    Что может находиться внутри качественного сетевого фильтра? Конденсатори дроссель, которые подавляют быстрые изменения напряжения и устраняют высокочастотныепомехи, выступая в качестве фильтра. Варистор, который защищает при резкихскачках тока. Предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании и мгновенно отключающийпитание.

    Некоторые сетевые фильтры предлагают дополнительную защиту —например, фильтруют от помех телефонную линию, сеть Ethernet и дажетелевизионную антенну. Однако фактически на рынке доминируют простейшие сетевыефильтры стоимостью до 1 тысячи рублей, внутренности которых традиционносодержат только варистор и предохранитель.

    От чего защитит сетевой фильтр

    Качественный сетевой фильтр выполняет три основные функции —защищает от короткого замыкания, фильтрует высокочастотные помехи, устраняетопасность кратковременных импульсов напряжения. Стоит помнить, что самымопасным для любых приборов является короткое замыкание — это состояние сети,когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки.

    Импульсные помехи не опасны, однако нередко они затрудняютработу — например, на экране телевизора или монитора может появиться рябь, вколонках аудиотехники слышны посторонние звуки. Наконец, импульсы напряжениявозникают из-за подключения к сети аномальной нагрузки — обычно они не выводяттехнику из строя, однако способны сократить срок ее службы. Выключить все: что опасно во время грозы

    Сетевой фильтр не защищает от длительного повышенного илипониженного напряжения. Такая проблема нередко наблюдается на дачах или вчастных домах со старой электропроводкой. В этом случае прибор будетбесполезен, для решения проблемы придется купить стабилизатор напряжения.

    Также сетевой фильтр не спасет приборы в частном доме отудара молнии. Обычно во время грозы в жилье должна сработать защита, установленнаястационарной электросетью, однако иногда она пропускает импульс — в этом случаедаже дорогой сетевой фильтр не гарантирует сохранность аппаратуры.

    Как подсчитать мощность

    Не всегда использование сетевых фильтров оправдано ибезопасно. Например, бесполезно и даже потенциально опасно подключать к ниммощные электроприборы — чайники, обогреватели, стиральные машины.Специалисты рекомендуют подключать все кухонные приборы и стиральную машинунепосредственно в розетки.

    Нежелательно подключать несколько сетевых фильтров друг вдруга, так как в этом случае суммарная мощность может в какой-то момент быстровырасти. Оптимально через сетевые фильтры подключать в электросеть телевизор,компьютер, роутер, принтер, музыкальный центр — все эти приборы обычно несоздают сильной нагрузки на сеть и нуждаются в защите от помех.

    Чтобы правильно подключить к сетевому фильтру или удлинителюбольшое количество приборов, необходимо подсчитать максимальную мощностьподключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Например, если сетевойфильтр в характеристиках имеет ток нагрузки 10 Ампер, то цифру нужно умножитьна 220 Вольт. Получается максимальная мощность 2200 Ватт. Тест-драйв: как выбрать лампочки для дома

    Затем нужно сложить мощность приборов, которые планируетсяподключать через сетевой фильтр. Если суммарная мощность техники вышемаксимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать другую модель. Недорогиесетевые фильтры обычно рассчитаны на максимальную нагрузку 1500—2200 Ватт. Длясравнения — 2200 Ватт потребляет обычный утюг.

    Максимальная нагрузка для бытовых сетевых фильтров — неболее 3500 Ватт, на приборе в этом случае стоит маркировка 16 Ампер. При этомдля такой нагрузки сечение самого металлического провода должна быть не меньше1,5 миллиметра. В недорогих устройствах обычно используется провод сечением0,75 миллиметра.

    На что обратить внимание при выборе

    Сетевой фильтр или удлинитель должен быть оборудованвыключателем — в этом случае пользователю не придется постоянно выдергиватьвилку из розетки. Сами выключатели бывают разные — например, индивидуальные длякаждого прибора. Это удобно, когда в квартире много бытовых устройств, каждое можноотключать нажатием своей кнопки.

    Более стандартный вариант — общая кнопка, котораяобесточивает все приборы, подключенные к сетевому фильтру или удлинителю. Предпочтительнеевыбирать устройства, в которых общая кнопка широкая. Маленькие кнопки могутпрерывать только один провод от розетки, если это будет «ноль», то устройства останутсяпод напряжением даже с выключенной клавишей.

    Что касается длины кабеля, то стандартные варианты удлинителейили сетевых фильтров позволяютподключать приборы на расстоянии от 1 до 10 метров от настенной розетки.Однако есть специальные удлинители для уличных работ с длиной кабеля до 100метров. Они имеют герметичный корпус с маркировкой IP65, а также провод сулучшенной изоляцией.

    Удлинитель эффективно выдерживает номинальную нагрузку при полностьюразмотанном кабеле. Поэтому покупать сетевой фильтр с длинным кабелем «прозапас» нежелательно, возможен перегрев провода. К тому же длинный проводбанально увеличивает потери тока, часть которого тратится впустую.

    Если в доме много смартфонов и небольших гаджетов, то стоит обратить внимание на сетевой фильтр, в который встроены порты USB.

    Они допускают прямое подключение устройства к электросети без использования индивидуального зарядного устройства, что экономит время и позволяет не занимать обычную розетку.

    Некоторые сетевые фильтры оснащены петлями с обратнойстороны, с помощью которых прибор легко крепится на вертикальную поверхность.Если специального крепления нет, то при монтаже пользователь гарантированостолкнется с трудностями, поэтому на их наличие также стоит обратить внимание.

    Также важно расположение контактов розеток на сетевомфильтре. В идеале они должны быть выполнены наискосок — в этом случае всегдаможно воткнуть две полногабаритные вилки в соседние гнезда. Горизонтальноерасположение контактов на приборе создаст пользователю дополнительныетрудности.

    Источник: https://info.sibnet.ru/article/552231/

    Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

    как подключить удлинитель с выключателем

    В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору.

    Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя.

    Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

    Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

    Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

    • разборная штепсельная вилка;
    • кабель нужной длины;
    • закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

    Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

    Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

    Как выбрать материалы?

    Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

    К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

    Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

    Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

    К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм2.

    Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

    Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

    Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

    1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.Рис. 1: разберите вилку
    2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.Рис 2. разделайте кабель
    3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.Рис. 3. Зачистите концы

    Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

    1. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
    2. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
    3. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

    Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

    Рис. 5: соберите вилку

    1. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете.Рис. 6: разберите блок розеток

    Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

    Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

    1. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

    Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

    1. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

    Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

    Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

    Проверка исправности электрического удлинителя.

    Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

    • Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
    • Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
    • Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
    • Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

    Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

    Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

    В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

    Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

    Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

    Рис. 12: измерение сопротивления от земли

    Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

    инструкция

    Источник: https://www.asutpp.ru/elektricheskiy-udlinitel-svoimi-rukami.html

    Удлинитель своими руками: пошаговая сборка

    В повседневной жизни довольно часто возникают ситуации, когда имеющиеся розетки в квартире или частном доме не позволяют воспользоваться какими-либо электроприборами или бытовой техникой. Основной причиной является их неудобное расположение, поэтому хозяева предпочитают пользоваться удлинителем.

    В некоторых случаях требуется повышенная мощность розеток или более длинный шнур. В этом случае домашние мастера изготавливают удлинитель своими руками. Собственноручно изготовленный удлинитель будет значительно дешевле.

    При наличии навыков работы с инструментом, вся процедура занимает от 15 минут до получаса.

    Подготовка к сборке удлинителя

    Перед изготовлением удлинителя в первую очередь нужно определиться с его назначением. Это позволит определить возможность подключения тех или иных приборов, а также максимально допустимую мощность. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на выбор сечения кабеля и других комплектующих изделий. Все параметры рекомендуется выбирать с небольшим запасом, чтобы в перспективе была возможность подключения более мощного электрооборудования.

    В первую очередь необходимо купить провод, который будет использоваться в качестве шнура. Наиболее оптимальным вариантом считается медный провод марки ПВС, отличающийся повышенной гибкостью. При наличии в розетке заземляющего контакта, провод должен быть трехжильным, а при его отсутствии можно использовать кабель с двумя жилами.

    Во время покупки следует внимательно изучить маркировку изделия.

    Если указана марка «ПВС 3 х 1,5», это означает, что провод является трехжильным, а сечение жилы составляет 1,5 мм. Данные параметры позволяют подключать нагрузку, мощностью до 3,5 кВт. Для мощности 5 кВт потребуется сечение уже 2,5 мм.

    Данные для расчетов можно взять в специальной таблице, что значительно ускорит решение вопроса, как сделать удлинитель своими руками.

    Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

    При выборе сечения необходимо учитывать фактор длины проводника. Например, если длина кабеля составляет более 100 метров, то в процессе эксплуатации возможно падение напряжения из-за подключения приборов высокой мощности. Поэтому рекомендуется выбирать кабель с большим сечением, чем это предусмотрено расчетной таблицей.

    Затем необходимо правильно выбрать электрическую штепсельную вилку, которая должна быть разборной. Не рекомендуется приобретать изделия типа «евро», если заранее планируется использование розеток старой конструкции. В противном случае дополнительно понадобится переходник. На корпусе каждой вилки имеется маркировка с обозначением максимального тока.

    Например, при 16А понадобится кабель сечением 1,5 мм, а для 25А сечение составит 2,5 мм. Если имеется заземление, то в конструкции вилки должен быть заземляющий контакт.

    Розетку не рекомендуется выбирать в одиночном варианте. Блок розеток должен быть как минимум двойной, а лучше всего – с тремя или четырьмя элементами.

    При выборе нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не купить накладную конструкцию, предназначенную для использования при открытой проводке. В ней отсутствует специальный хомут, защищающий от случайного выдергивания, и со временем у таких розеток выпадает задняя крышка. Для удлинителей существуют отдельные варианты в виде розеточных колодок или кабельных розеток.

    Если требуется подключить компьютер или другую оргтехнику, то в этом случае изготавливается сетевой фильтр, в котором имеется кнопочное включение и световая индикация.

    После того как все материалы приготовлены, можно приступать к сборке удлинителя. Данная процедура осуществляется с помощью ножа, отвертки и плоскогубцев.

    Как собрать электрический удлинитель своими руками

    На первом этапе выполняется снятие с обеих сторон кабеля верхнего изоляционного слоя примерно на 5-7 см, после чего концы каждой жилы зачищаются на 1 см. Далее разбирается вилка путем выкручивания крепежного болтика. После этого нужно ослабить винты на хомутике, фиксирующем кабель внутри корпуса вилки. Затем выполняется подключение зачищенных проводов к двум вилочным контактам.

    Маркировка люминесцентных ламп

    Место расположения проводников не имеет значения, самое главное – правильно выполнить подключение заземляющих контактов на розетках и вилках. После подключения проводников, осуществляется обратная сборка вилки.

    На завершающем этапе выполняется разборка розеточного блока и подключение к контактам двух жил проводников. Третья жила подключается к заземляющему контакту, точно к такому же, как и на вилке.

    Таким образом, оба контакта заземления оказываются соединенными единым проводом.

    Если жила состоит из множества проволочек, то ее рекомендуется опаять или зафиксировать наконечником. В крайнем случае допускается простое скручивание проволочек с помощью плоскогубцев. После всех подключений кабель фиксируется внутри корпуса и выполняется окончательная сборка блока. Готовый удлинитель проверяется путем включения его в розетку домашней электрической сети или с помощью мультиметра.

    Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

    При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

    • На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
    • Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
    • При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

    инструкция

    Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_udlinitel_svoimi_rukami/2017-05-07-1258

    Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

    Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

    Удлинитель своими руками: что стоит помнить

    Электрический удлинитель или переноска присутствуют в каждом доме и офисе. Потребность в этом простом электротехническом устройстве возникает, когда требуется подключить электрооборудование в отсутствии стационарной розетки или электроинструмент в труднодоступном месте.

    Инструкция по сборке:

    Можно приобрести готовый удлинитель. Но надежнее и дешевле изготовить его самостоятельно.

    При наличии комплектующих и навыков работы с инструментом, процесс займет 20 минут. Понадобится: разборная вилка, провод необходимой длины и блок розеток.

    Для безопасного использования изделия необходимо:

    1. Наличие заземления. Поэтому кабель выбираем трехжильный, а вилку и розетки – с заземляющими клеммами.
    2. Наличие соответствующей степени защиты у розеток. Например, конструкция для улицы и ванной должна быть влагозащищенной, с откидной крышкой. В переноске для компьютерной техники используют сетевой фильтр. Нельзя использовать розетки наружного типа, задняя стенка должна быть закрыта. Рекомендуется подключать блок розеток, состоящий не менее чем из трех штук
    1. Соответствие марки провода условиям эксплуатации, а площади сечения – мощности (току) нагрузки.

    Порядок сборки:

    1. Очистить концы кабеля от изоляции на 4-6 сантиметров, а каждую жилу на 10 миллиметров, аккуратно, не повредив.
    2. Разобрать и подключить вилку с одной стороны, розетки – с другой. Внутри находятся специальные клеммы для кабеля.
    3. Проверить удлинитель с помощью мультиметра.
    4. Закрутить шурупы, закончить сборку.

    Чтобы повысить надежность удлинителя, можно сделать с выключателем в виде кнопки.

    Если провод переноски длинный, например 20 метров, его следует намотать на специальную катушку, которую тоже можно сделать своими руками.

    Какой провод лучше всего выбрать для переноски

    Для переноски используют только медный провод, обладающий достаточной степенью гибкости и двойной изоляцией. В случае повреждения одного слоя, второй убережет от удара электрическим током. Это важно, поскольку провод удлинителя находится в открытом доступе.

    Всем требованиям соответствует провод марки ПВС. Он прекрасно себя зарекомендовал в быту и на строительной площадке. ПВС провод имеет высокую степень гибкости, справляется с серьезными механическими нагрузками.

    Изоляция провода марки ПВС выполнена из ПВХ-пластика. При длительном использовании в условиях крайних температур: ниже -25 градусов и выше +40 он потрескается.

    Поэтому при эксплуатации удлинителя в жестких температурных условиях с частыми перемещениями стоит использовать кабель марки КГ с резиновой оболочкой и изоляцией.

    Как расчитать мощность на переноску

    Расчет сечения по мощности нагрузки:

    Самый популярный вариант выбора кабеля при сборке удлинителя в домашних условиях ПВС3*1.5 и ПВС3*2.5. Сечение провода такое, как у электропроводки в доме: 1.5 или 2.5 кв.мм. в подавляющем большинстве. Удлинитель становится продолжением домашней электрической сети и защищен автоматическим выключателем от короткого замыкания.

    Но если планируется подключение мощных электроприборов, таких как сварочный аппарат, обогреватель или перфоратор, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки и выбрать сечение кабеля.

    Это просто. Надо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно будут подключены к удлинителю. Это значение округлить в большую сторону до ближайшего типового в таблице электротехнического справочника. По нему выбрать сечение для проводника с медными жилами.

    Меры безопасности

    При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

    • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
    • избегать попадания воды внутрь;
    • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
    • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
    • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
    • запрещается скручивать и перегибать шнур.

    Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

    Источник: https://elektrika.expert/provodka/provod-dlja-udlinitelja.html

    Как сделать удлинитель, как сделать переноску на катушке своими руками

    Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

    Материалы для самодельной переноски

    Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

    • Кабель;
    • Вилка;
    • Блок розеток.

    Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

    • Материала проводов;
    • Вида изоляции;
    • Площади сечения проводника;
    • Длины.

    Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

    Соотношение максимальной мощности и длины провода

    Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

    • Телевизор — 100 Вт;
    • Утюг — 1000 Вт;
    • Микроволновка — 1.8 кВт;
    • Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

    ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

    Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

    Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

    Кабель или провод

    В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

    ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.

    Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

    ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.

    Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

    Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

    Вилка

    Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

    Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

    Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

    Что обеспечивает класс защиты IP44

    Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

    Блок розеток

    Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

    • Накладные розетки;
    • Блок (колодка) розеток.

    Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

    Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.

    Он может быть с выключателем

    или без

    Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

    Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

    Соотношение силы тока и мощности

    На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

    • I — сила тока в Амперах;
    • P — мощность в Ваттах;
    • U — напряжение в Вольтах.

    Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

    Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

    Собираем удлинитель

    Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края. Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле.
    2. Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.

      ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

      Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

      • кабель, снаружи вилки;
      • гнездо шурупа;
      • посадочное место выдвижного модуля.

      До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.

    3. Разбираем мобильный блок розеток и подключаем провода с обязательным выделением полосатого, жёлто-зелёного провода под заземление.Для полноценной герметизации используйте силиконовый герметик перед сборкой колодки.

    По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

    Как собрать удлинитель на катушке

    Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

    Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

    Где взять катушку

    Есть два варианта:

    1. Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
      Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей.
    2. Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.

    Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

    Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке

    Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации.

    ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.

    При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.

    Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/samodelki/kak-sdelat-udlinitel.html

    Как выбрать сетевой фильтр

    С развитием технологий растет и количество полезных приборов, без которых уже трудно представить свою жизнь.

    Сегодня все бытовые приборы и гаджеты необходимо подключать к электросети для постоянной работы или подзарядки, поэтому потребность в большом количестве розеток постоянно растет. Сетевые фильтры оснащают защитой от короткого замыкания, отдельными или общими выключателями.

    Кроме этого, продвинутые и дорогие модели фильтруют высокочастотные помехи, которые образуются из-за большого количества подключенных к электрической сети приборов и плохой, старой проводки.

    Как это работает?

    Сетевой фильтр, в зависимости от стоимости, выполняет следующие функции:

    1. Защита от короткого замыкания;

    2. Фильтрация высокочастотных помех;

    3. Защита от кратковременных импульсов напряжения.

    Короткое замыкание – состояние электрической цепи, когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки. Т.е. если где-то обрыв провода, если что-то в каком-то приборе замкнуло, то сетевой фильтр должен вырубиться и защитить оставшуюся аппаратуру.

    Помехи – следствие работы приборов, подключенных к сети. Почти вся электроника сейчас на импульсных источниках питания – телевизоры, компьютеры и т.д. Импульсные блоки питания неизбежно дают помехи в сеть. Кроме них помехи дают и приборы с индуктивной нагрузкой, например холодильник.

    Высокочастотные помехи не вредят электронике, но сказываются на её работе. Например, в аудиотехнике могут появиться посторонние звуки, на экране аналогового телевизора или монитора рябь и искажения.

    Импульсы напряжения возникают из-за подключения к сети любой реактивной нагрузки, опять же холодильник, сварочные аппараты и прочее. Чтобы случайно ничего не сгорело, в сетевые фильтры ставят варристоры, которые поглощают эти имульсы. Но от длительного воздействия высокого напряжения они редко защищают.

    Типы сетевых фильтров

    Удлинитель – самый простой прибор, состоящий из провода и розеток. У него нет фильтров и автоматов для предотвращения короткого замыкания.

    Сетевой фильтр – тоже, что и удлинитель, но еще с высокочастотным фильтром, т.е. устраняет высокочастотные помехи. В дополнении к этому с выключателем и зачастую с терморазмыкателем.

    Тройник, разветвитель – обычный разветвитель на несколько розеток без провода.

    Ваттметр – измерительный прибор, определяет мощность потребления электричества.

    Энергомер – по принципу работы похож на ваттметр, в дополнении регистрирует потребляемую мощность по аналогии со счетчиком .

    Количество и тип розеток

    В современных сетевых фильтрах бывает до восьми розеток. Следовательно, в одну настенную розетку вы можете через фильтр подключить до восьми сетевых приборов – это несомненный плюс. Но стоит учитывать: подключение к фильтру большого количества приборов может привести к его автоматическому отключению из-за перегрузки.

    Существует множество различных видов разъемов, в сетевых фильтрах выделяют два типа розеток:

    Тип С и тип F. Европейский вид розетки, два круглых штырька. Отличие типа F в том, что у него присутствуют контактные пластины для заземления, чего нет у типа С. Заземление розетки позволяет избежать неприятных, а порой и опасных ситуаций. Многие сталкивались с проблемой, когда при прикосновении к стиральной машине или электроплите ударяет током, это возникает по причине отсутствия заземления. В большинстве квартир заземление сделано только у плиты.

    Производители выпускают фильтры с вилкой IEC C14 (компьютерная). Данный тип разъема используется для прямого соединения к источнику бесперебойного питания. Сетевой фильтр подключенный напрямую через ИБП способствует более надежной защите оборудования от скачков напряжения и отключения электричества.

    Основные параметры сетевых фильтров

    Выбирая сетевой фильтр следует обратить внимание на максимальную мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Эти параметры позволяют рассчитать целесообразность приобретения различных моделей.

    При расчете максимальной мощности ток необходимо умножить на напряжение (к примеру: 5 А умножаем на 220 В и получаем 1100 Вт). Затем складываем мощность приборов, которые планируется подключать через сетевой фильтр.

    Если суммарная мощность техники выше максимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать модель, выдерживающую более высокую нагрузку.

    К примеру: при подключении к сетевому фильтру ПК и периферии, он будет работать без нареканий, так как мощность потребления у этих приборов невысокая. Но если планируется использовать сетевой фильтр на кухне, подключать одновременно электрочайник, плиту, водонагреватель, то при одновременной работе всех приборов фильтр отключится.

    Уровни защиты

    По степени защиты сетевые фильтры можно условно разделить на:

    1. Базовый уровень защиты (Essential). Такие фильтры имеют самую простую (базовую) защиту. При импульсах напряжения принимают удар на себя, характеризуются не высокой стоимостью и простотой в конструкции. Применять их лучше с недорогой и маломощной техникой. Служат альтернативой обычным удлинителям.

    2. Продвинутый уровень защиты (Home/Office). Подходят для большинства приборов в доме и офисе, представлены на рынке широким ассортиментным рядом и лояльной стоимостью по отношению к качеству.

    3. Профессиональный уровень защиты (Performance). Гасит практически все помехи, рекомендуется к приобретению для дорогой чувствительной к помехам технике. Сетевые фильтры с профессиональным уровнем защиты дороже по стоимости в отличии от предыдущих, но их надежность полностью окупает издержки.

    Защита от кратковременных скачков/импульсов напряжения – практически все фильтры оснащены данной функцией, принцип ее действия заключается в поглощении кратковременных высковольтных импульсов. От длительного повышенного напряжения она не защищает. Если в вашем доме большую часть времени повышенное или пониженное напряжение, то лучше отдать предпочтение стабилизатору, так как сетевой фильтр будет бесполезен.

    Отключение при перегреве — за отключение отвечает датчик перегрева, при возрастании температуры выше предельно допустимой сетевой фильтр обесточивается. При использовании фильтра вблизи отопительных приборов или на максимальной мощности потребления датчик перегрева поможет избежать его поломки или возникновения опасных ситуаций.

    Подавление помех — на территории России частота подачи электроэнергии составляет 50 Гц, но так же в сети присутствуют дополнительные высокочастотные гармоники. Фильтр устраняет высокочастотную «грязь», снижает ее до минимума, тем самым оставляя чистый 50 Гц синус без лишних гармоник.

    Выключатель

    Сетевые фильтры оборудованы выключателем для того чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки, выключатель бережет время и безопасен в использовании.

    Выключатели встречаются нескольких видов:

    Индивидуальные – установлены для каждой розетки сетевого фильтра, нет необходимости выдергивать из фильтра конкретный прибор, можно просто нажать кнопку.

    Общие – устанавливаются на верхней или боковой стороне фильтра, обесточивают все приборы, подключенные к сетевому фильтру.

    Пульты ДУ – модели сетевых фильтров с пультом ДУ встречаются редко, цена на них высока, но за удобство приходится платить. Удобны в использовании, подходят для людей с ограниченными возможностями.

    Длина кабеля

    Длинный кабель обеспечивает мобильность, увеличивает площадь, на которой можно использовать подключаемый прибор. Длинные кабели удобны в помещениях с большой площадью для строительных инструментов, пылесосов и прочей переносной техники.

    Но в небольших помещениях нет необходимости брать удлинитель «с запасом», достаточно ограничиться моделями со средней длиной кабеля, иначе он будет мешать и путаться.

    Наиболее распространенными длинами сетевых фильтров считается: 1,5; 1,8; 3; 4; 5; 10.

    Дополнительные особенности

    Индикатор – информирует о включении сетевого фильтра, часто совмещен с кнопкой выключателя. В зависимости от модели может быть общим или индивидуальным для каждой розетки сетевого фильтра.

    Крепление на стену – некоторые фильтры оснащены петлями с обратной стороны. Такое дополнение призвано снизить риск повреждения проводов, упростить уборку. Сетевой фильтр удобно крепить к стене или же к внутренней стороне компьютерного стола, провода не будут мешать под ногами.

    Крепление для проводов – необходимо если к фильтру подключено большое количество приборов, предотвращает спутывание и залом провода.

    Порты USB – созданы для прямого подключения гаджетов к электросети без использования индивидуального зарядного устройства. Стандарт USB получил свое широкое распространение во всем мире, можно заряжать аккумуляторы и при этом не занимать розетку.

    Сетевой фильтр это тот прибор, который может себе позволить каждый, незаменимая вещь в любом доме. Помимо широкого ассортиментного ряда фильтры имеют и большой ценовой диапазон. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, степени защиты, максимальной мощности и дополнительных функций.

    Если нет необходимости в высокой степени защиты, если в вашем доме скачки напряжения редкое явление, то нет смысла переплачивать. В случае постоянных помех электросети сетевой фильтр с высокой степенью защиты незаменим. Следует отметить, что дешевой моделью лучше не ограничиваться, как известно, «скупой платит дважды».

    Ниже приведена примерная стоимость в зависимости от типа изделия:

    Ваттметр — от 890 р.

    Разветвитель — от 270 р.

    Удлинитель — от 270 до 1400 р.

    Тройник — от 290 р.

    Сетевой фильтр — от 300 до 3000 р.

    Энергомер — от 1300 р.

    Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-10-tovary-dlya-doma/15881-kak-vyibrat-setevoi-filtr/

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Приветствую Вас дорогие читатели на своём сайте. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать электрическую переноску с выключателем своими руками.

    Согласитесь со мной, что в домашних условиях очень тяжело обойтись без удлинителя. Я пользуюсь этим чудом техники каждый день. У меня компьютер и все остальные к нему комплектующие включены именно в переноску с блоком из четырёх розеток. В прочем, я думаю, что так же само у многих людей. Вряд ли у кого дома есть место, где стоит сразу три или четыре розетки.

    А если в доме ещё и ремонт, то без удлинителя тут никак не обойтись. Так как вам в любом случае нужно будет подключать электроинструмент. А если ремонт делают несколько человек, то переноски с одной розеткой им не хватит. Нужно делать удлинитель сразу с несколькими розетками. Потому-что если люди будут работать по очереди, то это займёт слишком много времени.

    Можно же конечно пойти более простым путём, просто пойти в любой хозяйственный магазин или на рынок, и купить сразу несколько переносок. Кстати, в последнее время на рынке появились переноски в виде бухты провода намотанного на катушку.

    Но такие бухты не всегда удобно переносить с собой, и к тому же, если вам нужно включить что-то мощное, например сварку, то весь этот провод нужно полностью разматывать с катушки.

    А теперь представьте себе, если у вас в бухте 50 метров и весь этот провод разложен по дому или квартире, или того хуже, в одной комнате. Вам просто тяжело будет передвигаться, не запутавшись в эти сети.

    По этому, я предлагаю вам, сделать переноску своими руками использую подручные средства. По цене она будет намного дешевле магазинной, и по надёжности будет не хуже, а ещё вполне возможно, что даже лучше.

    Комплектующие для сборки электрической переноски.

    Для того, чтобы собрать хорошую и надёжную переноску вам для начала нужно определиться какие приборы вы будете в неё включать, и подсчитать суммарную мощность.

    Но если серьёзных нагрузок не будет, то можно собрать переноску при помощи самых простых комплектующих.

    Начнём с выбора провода. Если суммарная нагрузка всех приборов не будет превышать 2 кВт, то для переноски можно использовать провод с сечением в 1 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать ток в 10 А.

    Обычно завод изготовитель пишет на корпусе своих изделий, на какое напряжение и какой ток они рассчитаны, так что при покупке советую обратить на это внимание.

    Если нагрузка будет около 3 кВт, то тогда нужно брать провод с сечением 1.5 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать нагрузку в 16 А.

    Если нагрузка будет в пределах 5 кВт, то тогда провод должен быть сечением не меньше 2.5 мм2. А вот ток при такой нагрузке будет около 23 А. Так что вилку и розетку вам нужно покупать соответствующего типа.

    Теперь, что касается марки провода. Дело в том, что переноски очень часто приходится скручивать и раскручивать, по этому, я вам советую брать провод только ПВС.

    Провод данной марки имеет многопроволочную жилу и хорошую изоляцию, что делает его гибким, и он будет долго служить. А провода с монолитной жилой для переноски не подойдут.

    Список материалов для того, чтобы сделать переноску самому:

    1. Разборная электрическая вилка (рассчитанная на нужную вам мощность);
    2. Розетка или блок розеток (несколько розеток);
    3. Провод нужной длины и соответствующего сечения;
    4. Наконечники НШВИ для обжима многопроволочных жил (хотя, если переноску вы будете делать на малые нагрузки, то можно обойтись и без наконечников).

    Необходимый инструмент:

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • пресс-клещи;
    • нож или специальное приспособление для снятия изоляции с жил.

    Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски

    Допустим нужно сделать переноску, в которую будет включаться обогреватель мощность 1.5 кВт, иногда будет включаться дрель мощностью 0.85 кВт или ещё какую-нибудь мелочь: зарядное устройство от телефона, переносной светильник, паяльник и может ещё что-то. Если подсчитать суммарную мощность всех этих приборов, то она получится не более 3 кВт. Исходя из этого будет брать провод ПВС 3*1.5 мм2, его вполне хватит. Даже останется запас по мощности.

    Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм2.

    3 – первая цифра всегда обозначает количество жил в проводе. Желательно на переноску брать именно трёхжильный провод, так как кроме фазы и нуля у нас ещё будет заземление.

    1.5 мм2 – это сечение одной жилы. Бывает так, что в проводе или кабеле несколько жил имеют одно сечение, а одна или несколько жил имеют другое сечение.

    Возвращаемся к нашей сборке. В магазине покупаем розетку или блок розеток с заземляющим контактом. Если нагрузка у нас будет 3 кВт, то ток у нас будет приблизительно 13.6 А. По этому, розетки покупаем выдерживающие 16 А. Так же на 16 А берём вилочку, и обязательно чтобы на ней был контакт заземления.

    Приступаем к сборке переноски.

    Все нужные материалы и средства у нас имеются. Сначала нужно разобрать вилку. Большинство вилок имеют контактное соединение винтового типа. Если взять и просто зажать винтом зачищенную многопроволочную жилу, то значительная часть проволочек повредится.

    Вследствие этого площадь контактного соединения может уменьшиться, что в последствии может привести к нагревам и различным поломкам. Начиная от банального отгорания провода, и заканчивая полным выходом со строя вилки.

    По этому, мы будем использовать специальные наконечники для обжима НШВИ.

    Для начала нужно зачистить провод. Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию, а потом зачищаем жилы на ту длину, которая необходима для обжатия наконечниками. Для зачистки лучше всего использовать специальный нож.

    Но если такого у вас нет, то можно воспользоваться любым ножом. Кстати, канцелярским ножом я бы не советовал зачищать жилы, так как он режет проволочки. А вот для снятия верхней изоляции он очень хорошо подходит.

    Теперь опрессовываем жилы, и можно приступать к сборке вилки. Обычно все вилки оснащены специальным хомутом для фиксации провода. Зажимаем внешнюю изоляцию провода хомутом и подключаем жилы к контактам вилки.

    Внимание. Хочу объяснить вам, зачем необходимо фиксировать провод хомутом. Дело в том, что многие люди при выключении переноски или других электрических приборов тянут не за вилку, а за кабель. И таким образом может повредиться контактное соединение жилы с контактом вилки. Или провод вообще может выдернуться.

    Теперь подключаем провод к розетке или к блоку розеток. Для этого разбираем его. Заземляющий провод, так же само, как и в случае с вилкой опрессовываем его в наконечник НКИ. Если такого нет, то просто скручиваем жилу в кольцо и подключаем к заземляющему контакту. Остальные две жилы подключаем на соответствующие клеммы.

    Теперь, чтобы закрыть крышку блока розеток нам нужно сделать специальное углубление для провода. Аккуратно вырезаем его, потом укладываем провод, закрываем крышку и прикручиваем её.

    Чтобы всё было более понятно, смотрите видео.

    А в этом видео человек без объяснения делает переноску.

    В принципе всё, переноска готова и её можно эксплуатировать. Но мы с вами можем её усовершенствовать, и вставить в неё кнопку.

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    У меня бывали такие случаи, что я включал что-то в переноску, а этот прибор или инструмент не работает. И тогда я начинаю искать, в чём же причина – в электроинструменте или в переноске. А вот если на блоке розеток установлена кнопка с подсветкой, то тогда становится визуально видно, есть ли в переноске напряжение. И круг поиска значительно уменьшается.

    Так что давайте в нашу переноску установим кнопку с подсветкой. Можно конечно пойти более лёгким путём и купить в магазине готовый блок розеток уже с кнопкой. Но нам же с вами важен сам процесс монтажа, поэтому кнопку будем устанавливать самостоятельно.

    В хозяйственном магазине покупаем кнопку с подсветкой KCD3. При покупке обращайте внимание на технические характеристики. Нужно, чтобы кнопка была рассчитана на напряжение минимум 220 В, обычно на них пишут 250 В, ток 16 А и степень защиты должна быть не меньше чем IP – 55.

    На кнопке будет три контакта. Два нужны для подключения (коммутации) силы, а третий для подсветки.

    Чтобы установить кнопочку в наш блок розеток нам нужно вырезать под неё соответствующее отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью и маленьким напильником (надфилем). Насверливаем несколько отверстий, а потом напильником подгоняем под нужные размеры. Главное не переборщить, чтобы кнопка не болталась в корпусе.

    На кнопке должна быть маркировка, где вход и выход, и где контакт для подсветки.

    Теперь подключаем кнопку следующим образом: к контакту подсветки подключаем провод от контактной клеммы розетки. Если у вас ПВС, то нужно подключать синюю жилу. Теперь, так сказать, фазную жилу подключаем к «входу», а провод с «выхода» подключаем ко второй контактной клемме розетки.

    Третий провод, как вы помните, сидит у нас на заземлении. Закрываем крышку блока розеток и можно проверять.

    Если включить кнопку, то она должна засветиться, и тем самым будет сигнализировать, что в розетке есть напряжение. Когда выключить, то подсветка погаснет, и соответственно розетки работать не будут.

    Внимание. При такой схеме подключения кнопки у нас разрывается цепь только на одном проводе, то есть фаза в розетках может присутствовать. Если вам нужно полностью снимать напряжение с розетки, то в таком случае нужно устанавливать две кнопки. Или если вы будете покупать блок розеток с уже вмонтированной кнопкой, то их тоже должно быть две.

    В качестве закрепления знаний советую посмотреть видео ролик.

    Хорошее видео как сделать переноску с выключателем

    Как починить удлинитель в домашних условиях

    На этом у меня всё. Надеюсь, статья была вам полезной. Жмите на кнопки социальных сетей, и подписывайтесь на обновления. Свои вопросы задавайте в комментариях. Пока.

    С уважение Александр!

    Источник: https://fazanet.ru/kak-sdelat-elektricheskuyu-perenosku-s-vyklyuchatelem.html

    Собственноручное изготовление удлинителя. Схема удлинителя с выключателем

    Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

    Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

    Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

    Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

    А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

    То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

    И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

    Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

    Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

    Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

    Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

    Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

    Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

    Кстати и сами выключатели бывают разными:

    • двухполюсные
    • четырехполюсные

    Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

    Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

    При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

    Будьте внимательны!

    Внутренности удлинителей

    Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

    Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

    Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

    Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

    При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

    Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

    Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

    Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

    Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

    Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

    В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

    В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

    Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

    Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

    Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

    За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

    То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

    И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

    Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

    В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

    Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

    Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

    Удлинитель без выключателя

    Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

    Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

    И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

    Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

    Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

    Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

    Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

    Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

    Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

    Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

    Схема удлинителя с выключателем

    как подключить удлинитель с выключателем

    Просмотров 1 652

    Как подключить выключатель с подсветкой?

    Различия во внешнем виде обычного выключателя без подсветки и выключателя с подсветкой нет никакого, кроме окошка для подсветки. Подсветка работает только при отключенном освещении, и потребляет электроэнергии не много. Схема выключателя с подсветкой собирается на сопротивлении с неоновой лампой и резисторе со светодиодом.

    При отключенном выключателе напряжение на индикацию поступает через нить накала лампы, которая имеет низкое сопротивление. Индикатор загорается, потому что к нему приложено почти 220 В. Если выключатель включить, контактами индикаторная лампа закорачивается, ток идет сразу на лампу накаливания, подсветка не горит.

    Подключение выключателя с подсветкой

    Может возникнуть вопрос. Почему горит подсветка, а лампа не горит? Ток через подсветку, будь то неоновая лампа или светодиод, ограничен большим сопротивлением, поэтому его недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания. Для лампы накаливания нужен большой ток.

    Подключение подсветки на контакты выключателя

    Схему подключения выключателя с подсветкой можно собрать на неоновой лампочке или светодиоде с резистором. Выключатели с подсветкой собранные на светодиоде не всегда могут хорошо работать с люминесцентными и светодиодными лампами. свечение индикатора может быть настолько мало, что его можно не заметить.

    Это объясняется тем, что сопротивление источника питания энергосберегающих и светодиодных ламп больше чем нити ламп накаливания. Ток ограничен этим сопротивлением, и напряжения на индикаторе недостаточно для подсветки выключателя.

    Схемы выключателей с подсветкой собранных на светодиодах

    Ниже приводится не сложная схема выключателя с подсветкой, собранная на одном светодиоде и может быть легко повторена.

    Первая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Назначение диода VD1 по схеме — защита от пробоя светодиода обратным напряжением. Обратное напряжение светодиода 20 В, а обратное напряжение в сети для него равно значению отрицательной части синусоиды, которое значительно выше Uобр светодиода. Эта схема выключателя со светодиодной подсветкой потребляет электроэнергии до 1 кВт за месяц, что достаточно много.

    Если хотите собирать эту или другую схему подсветки, соединения нужно делать скруткой и пропаивать. Оголенные провода, резисторы, нужно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Еще одна схема подсветки на резисторе и конденсаторе.

    Вторая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Конденсатор здесь играет роль делителя напряжения. Резистор на этой схеме ставится 100 — 500 ом, он предназначен для ограничения тока заряда емкости. Потребление электроэнергии в этой схеме подсветки меньше 50 Вт в месяц. К недостаткам схем на светодиодах можно отнести их размеры, Однако в корпусе выключателя места вполне достаточно.

    Схема неоновой подсветки на резисторе

    Подсветка на неоновой лампе малых габаритов и потребляет электроэнергии немного. Для того чтобы зажечь неоновую лампочку требуется очень небольшой ток, поэтому она пригодна для энергосберегающих ламп и для подсветки выключателей светодиодных ламп.

    Схема неоновой подсветки пригодна для энергосберегающих и светодиодных ламп

    Резистор выбирается мощностью свыше 0,25 Вт. Неоновую лампочку не трудно найти у себя дома. Они ставятся в качестве индикаторов напряжения в удлинителях, электрических чайниках, утюгах и других бытовых электроприборах. Такие индикаторы уже полностью готовы к установке в выключатели.

    Тоже интересные статьи

    Как выбрать розетки и выключатели

    Подключение розетки rj 45. Как подключить интернет розетку

    Розетка в ванной комнате. Требования к розеткам в ванной комнате

    Подключение одноклавишного выключателя

    Инструкция по сборке хорошего удлинителя

    11.11.2014 4 комментария 21 396 просмотров

    Чаще всего желание сделать электрический удлинитель своими руками возникает при острой необходимости (к примеру, во время ремонта) либо при разочаровании в готовых изделиях от производителей. И в правду, не редкие случаи, когда при подключении к переноске стиральной машины либо другого электроприбора, розетка начинается плавиться и желтеть.

    Это связано с тем, что производители экономят на сечении кабеля и качестве сборки, что влечет за собой неспособность выдержать нагрузки сети. Чтобы такого не произошло, можно самостоятельно сделать мощный электроудлинитель, потратив буквально полчаса и немного денег.

    Далее читателям «Сам электрика » будет предоставлена простая инструкция и полезные советы от наших специалистов!

    Итак, для начала разбираемся из чего можно сделать хороший электрический удлинитель в домашних условиях:

    1. Разборная электрическая вилка. Можно срезать ее с вышедшего из строя электроприбора, а можно купить новую. Требование к вилке – она должна обязательно быть с заземлением.
    2. Трехжильный кабель необходимой длины. Тут нужно обратить внимание на предназначение будущей самоделки. Если будут подключаться мощные электроприборы (к примеру, сварочный аппарат), диаметр жил должен быть подходящим. Лучше заранее осуществить расчет сечения кабеля по току и мощности. чтобы в будущем не столкнуться с такими проблемами, как плавление розетки и короткое замыкание. Чаще всего при сборке удлинителя электросети на дому используют провод ПВС 3*1,5 и ПВС 3*2.5.
    3. Блок розеток (либо одна единственная). Тут также предъявляются несколько главных требований: задняя стенка розетки должна быть закрытой, изделие должно иметь заземляющие контакты, конструкцию нужно сделать пыле- и влагозащищенной. Если все эти требования будут выполнены, вопрос безопасности использования такой электрической переноски не будет волновать Вас в будущем.

    Что касается инструментов, Вам могут понадобиться следующие:

    • мультиметр (позволит проверить удлинитель после сборки);
    • фигурная и прямая отвертка;
    • пассатижи либо специальный инструмент для снятия изоляции с проводов ;
    • острый нож;
    • изолента.

    На примере рассмотрим, как самому сделать электрический удлинитель из трехжильного кабеля с розетками на 4 гнезда. Итак, инструкция по сборке выглядит следующим образом:

    1. Раскручиваем вилку и блок розеток, чтобы подготовить места для фиксирования жил.
    2. Снимаем на 4-6 см верхнюю оболочку кабеля с обеих сторон.
    3. Зачищаем каждый провод на 10 мм, как показано на фото ниже.
    4. Вставляем жилы в соответствующие клеммы и хорошенько затягиваем винтики отверткой.
  • Скручиваем розеточный блок и вилку в обратном порядке. Если кабель будет болтаться в проходном отверстии, подмотайте немного изоляции, чтобы сделать посадочное место более плотным.
  • С помощью мультиметра прозваниваем самодельный электрический удлинитель. Если все правильно, включаем вилку на прямую в электросеть и пользуемся.
  • Вот и вся инструкция по созданию. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать электрический удлинитель своими руками в домашних условиях. Если вдруг у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику «!

    Хотелось бы дополнительно отметить, что можно сделать более надежный вариант электроудлинителя с выключателем в виде кнопки. В этом случае Вы может отключать либо включать питание на гнездах. Если Вы решили собрать длинную переноску (к примеру, на 50 метров), то лучше накрутить ее на специальную катушку, чтобы провода не запутывались постоянно. К тому же катушку удобнее хранить, чем бухту проводов.

    Также советуем просмотреть наглядный видео урок:

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    Новый сайт

    Источник: https://electricremont.ru/shema-udlinitelya-s-vyklyuchatelem.html

    Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома

    как подключить удлинитель с выключателем
    Современная квартира вмещает большое количествоэлектроприборов, каждому из которых нужна собственная розетка. Поэтомупредставить жилье без сетевых фильтров и удлинителей невозможно.

    Чем отличаютсяэти устройства, действительно ли они защищают домашнюю технику, какие бываюти на что обратить внимание при выборе?

    Традиционно сетевые фильтры или удлинители покупаются дляудобства — ведь среднестатистическому пользователю приходится подключать крозетке десятки гаджетов в течение дня.

    Однако они сильно отличаются постоимости, которая стартует от 250 рублей и может достигать 5 тысяч. Чемотличаются такие устройства?

    Сетевой удлинитель — самый простой вариант заполучить дополнительныерозетки. Фактически, это провод и несколько розеток в корпусе бездополнительной защиты или фильтров. Самые простые приборы даже не имеют кнопкивыключения. Главный плюс таких удлинителей — стоимость, купить прибор можно за200-300 рублей.

    Приобретать такие простейшие удлинители можно, если пользовательживет в многоэтажном доме свежей постройки с надежной проводкой и современнымиавтоматами защиты. Выбор в данном сегменте прост — нужно определить, сколькоименно розеток нужно, а также подсчитать длину провода. Обычно у таких приборовот двух до восьми розеток.

    Сетевой фильтр — усовершенствованная версия удлинителя.Кроме дополнительных розеток, в приборе есть специальная электронная плата, накоторой установлены несколько фильтров, способных защитить оборудование отскачков напряжения или всплесков помех, которые нередко возникают вэлектросети.

    Что может находиться внутри качественного сетевого фильтра? Конденсатори дроссель, которые подавляют быстрые изменения напряжения и устраняют высокочастотныепомехи, выступая в качестве фильтра. Варистор, который защищает при резкихскачках тока. Предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании и мгновенно отключающийпитание.

    Некоторые сетевые фильтры предлагают дополнительную защиту —например, фильтруют от помех телефонную линию, сеть Ethernet и дажетелевизионную антенну. Однако фактически на рынке доминируют простейшие сетевыефильтры стоимостью до 1 тысячи рублей, внутренности которых традиционносодержат только варистор и предохранитель.

    От чего защитит сетевой фильтр

    Качественный сетевой фильтр выполняет три основные функции —защищает от короткого замыкания, фильтрует высокочастотные помехи, устраняетопасность кратковременных импульсов напряжения. Стоит помнить, что самымопасным для любых приборов является короткое замыкание — это состояние сети,когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки.

    Импульсные помехи не опасны, однако нередко они затрудняютработу — например, на экране телевизора или монитора может появиться рябь, вколонках аудиотехники слышны посторонние звуки. Наконец, импульсы напряжениявозникают из-за подключения к сети аномальной нагрузки — обычно они не выводяттехнику из строя, однако способны сократить срок ее службы. Выключить все: что опасно во время грозы

    Сетевой фильтр не защищает от длительного повышенного илипониженного напряжения. Такая проблема нередко наблюдается на дачах или вчастных домах со старой электропроводкой. В этом случае прибор будетбесполезен, для решения проблемы придется купить стабилизатор напряжения.

    Также сетевой фильтр не спасет приборы в частном доме отудара молнии. Обычно во время грозы в жилье должна сработать защита, установленнаястационарной электросетью, однако иногда она пропускает импульс — в этом случаедаже дорогой сетевой фильтр не гарантирует сохранность аппаратуры.

    Как подсчитать мощность

    Не всегда использование сетевых фильтров оправдано ибезопасно. Например, бесполезно и даже потенциально опасно подключать к ниммощные электроприборы — чайники, обогреватели, стиральные машины.Специалисты рекомендуют подключать все кухонные приборы и стиральную машинунепосредственно в розетки.

    Нежелательно подключать несколько сетевых фильтров друг вдруга, так как в этом случае суммарная мощность может в какой-то момент быстровырасти. Оптимально через сетевые фильтры подключать в электросеть телевизор,компьютер, роутер, принтер, музыкальный центр — все эти приборы обычно несоздают сильной нагрузки на сеть и нуждаются в защите от помех.

    Чтобы правильно подключить к сетевому фильтру или удлинителюбольшое количество приборов, необходимо подсчитать максимальную мощностьподключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Например, если сетевойфильтр в характеристиках имеет ток нагрузки 10 Ампер, то цифру нужно умножитьна 220 Вольт. Получается максимальная мощность 2200 Ватт. Тест-драйв: как выбрать лампочки для дома

    Затем нужно сложить мощность приборов, которые планируетсяподключать через сетевой фильтр. Если суммарная мощность техники вышемаксимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать другую модель. Недорогиесетевые фильтры обычно рассчитаны на максимальную нагрузку 1500—2200 Ватт. Длясравнения — 2200 Ватт потребляет обычный утюг.

    Максимальная нагрузка для бытовых сетевых фильтров — неболее 3500 Ватт, на приборе в этом случае стоит маркировка 16 Ампер. При этомдля такой нагрузки сечение самого металлического провода должна быть не меньше1,5 миллиметра. В недорогих устройствах обычно используется провод сечением0,75 миллиметра.

    На что обратить внимание при выборе

    Сетевой фильтр или удлинитель должен быть оборудованвыключателем — в этом случае пользователю не придется постоянно выдергиватьвилку из розетки. Сами выключатели бывают разные — например, индивидуальные длякаждого прибора. Это удобно, когда в квартире много бытовых устройств, каждое можноотключать нажатием своей кнопки.

    Более стандартный вариант — общая кнопка, котораяобесточивает все приборы, подключенные к сетевому фильтру или удлинителю. Предпочтительнеевыбирать устройства, в которых общая кнопка широкая. Маленькие кнопки могутпрерывать только один провод от розетки, если это будет «ноль», то устройства останутсяпод напряжением даже с выключенной клавишей.

    Что касается длины кабеля, то стандартные варианты удлинителейили сетевых фильтров позволяютподключать приборы на расстоянии от 1 до 10 метров от настенной розетки.Однако есть специальные удлинители для уличных работ с длиной кабеля до 100метров. Они имеют герметичный корпус с маркировкой IP65, а также провод сулучшенной изоляцией.

    Удлинитель эффективно выдерживает номинальную нагрузку при полностьюразмотанном кабеле. Поэтому покупать сетевой фильтр с длинным кабелем «прозапас» нежелательно, возможен перегрев провода. К тому же длинный проводбанально увеличивает потери тока, часть которого тратится впустую.

    Если в доме много смартфонов и небольших гаджетов, то стоит обратить внимание на сетевой фильтр, в который встроены порты USB.

    Они допускают прямое подключение устройства к электросети без использования индивидуального зарядного устройства, что экономит время и позволяет не занимать обычную розетку.

    Некоторые сетевые фильтры оснащены петлями с обратнойстороны, с помощью которых прибор легко крепится на вертикальную поверхность.Если специального крепления нет, то при монтаже пользователь гарантированостолкнется с трудностями, поэтому на их наличие также стоит обратить внимание.

    Также важно расположение контактов розеток на сетевомфильтре. В идеале они должны быть выполнены наискосок — в этом случае всегдаможно воткнуть две полногабаритные вилки в соседние гнезда. Горизонтальноерасположение контактов на приборе создаст пользователю дополнительныетрудности.

    Источник: https://info.sibnet.ru/article/552231/

    Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

    как подключить удлинитель с выключателем

    В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору.

    Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя.

    Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

    Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

    Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

    • разборная штепсельная вилка;
    • кабель нужной длины;
    • закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

    Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

    Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

    Как выбрать материалы?

    Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

    К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

    Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

    Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

    К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм2.

    Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

    Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

    Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

    1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.Рис. 1: разберите вилку
    2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.Рис 2. разделайте кабель
    3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.Рис. 3. Зачистите концы

    Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

    1. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
    2. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
    3. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

    Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

    Рис. 5: соберите вилку

    1. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете.Рис. 6: разберите блок розеток

    Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

    Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

    1. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

    Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

    1. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

    Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

    Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

    Проверка исправности электрического удлинителя.

    Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

    • Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
    • Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
    • Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
    • Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

    Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

    Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

    В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

    Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

    Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

    Рис. 12: измерение сопротивления от земли

    Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

    инструкция

    Источник: https://www.asutpp.ru/elektricheskiy-udlinitel-svoimi-rukami.html

    Удлинитель своими руками: пошаговая сборка

    В повседневной жизни довольно часто возникают ситуации, когда имеющиеся розетки в квартире или частном доме не позволяют воспользоваться какими-либо электроприборами или бытовой техникой. Основной причиной является их неудобное расположение, поэтому хозяева предпочитают пользоваться удлинителем.

    В некоторых случаях требуется повышенная мощность розеток или более длинный шнур. В этом случае домашние мастера изготавливают удлинитель своими руками. Собственноручно изготовленный удлинитель будет значительно дешевле.

    При наличии навыков работы с инструментом, вся процедура занимает от 15 минут до получаса.

    Подготовка к сборке удлинителя

    Перед изготовлением удлинителя в первую очередь нужно определиться с его назначением. Это позволит определить возможность подключения тех или иных приборов, а также максимально допустимую мощность. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на выбор сечения кабеля и других комплектующих изделий. Все параметры рекомендуется выбирать с небольшим запасом, чтобы в перспективе была возможность подключения более мощного электрооборудования.

    В первую очередь необходимо купить провод, который будет использоваться в качестве шнура. Наиболее оптимальным вариантом считается медный провод марки ПВС, отличающийся повышенной гибкостью. При наличии в розетке заземляющего контакта, провод должен быть трехжильным, а при его отсутствии можно использовать кабель с двумя жилами.

    Во время покупки следует внимательно изучить маркировку изделия.

    Если указана марка «ПВС 3 х 1,5», это означает, что провод является трехжильным, а сечение жилы составляет 1,5 мм. Данные параметры позволяют подключать нагрузку, мощностью до 3,5 кВт. Для мощности 5 кВт потребуется сечение уже 2,5 мм.

    Данные для расчетов можно взять в специальной таблице, что значительно ускорит решение вопроса, как сделать удлинитель своими руками.

    Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

    При выборе сечения необходимо учитывать фактор длины проводника. Например, если длина кабеля составляет более 100 метров, то в процессе эксплуатации возможно падение напряжения из-за подключения приборов высокой мощности. Поэтому рекомендуется выбирать кабель с большим сечением, чем это предусмотрено расчетной таблицей.

    Затем необходимо правильно выбрать электрическую штепсельную вилку, которая должна быть разборной. Не рекомендуется приобретать изделия типа «евро», если заранее планируется использование розеток старой конструкции. В противном случае дополнительно понадобится переходник. На корпусе каждой вилки имеется маркировка с обозначением максимального тока.

    Например, при 16А понадобится кабель сечением 1,5 мм, а для 25А сечение составит 2,5 мм. Если имеется заземление, то в конструкции вилки должен быть заземляющий контакт.

    Розетку не рекомендуется выбирать в одиночном варианте. Блок розеток должен быть как минимум двойной, а лучше всего – с тремя или четырьмя элементами.

    При выборе нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не купить накладную конструкцию, предназначенную для использования при открытой проводке. В ней отсутствует специальный хомут, защищающий от случайного выдергивания, и со временем у таких розеток выпадает задняя крышка. Для удлинителей существуют отдельные варианты в виде розеточных колодок или кабельных розеток.

    Если требуется подключить компьютер или другую оргтехнику, то в этом случае изготавливается сетевой фильтр, в котором имеется кнопочное включение и световая индикация.

    После того как все материалы приготовлены, можно приступать к сборке удлинителя. Данная процедура осуществляется с помощью ножа, отвертки и плоскогубцев.

    Как собрать электрический удлинитель своими руками

    На первом этапе выполняется снятие с обеих сторон кабеля верхнего изоляционного слоя примерно на 5-7 см, после чего концы каждой жилы зачищаются на 1 см. Далее разбирается вилка путем выкручивания крепежного болтика. После этого нужно ослабить винты на хомутике, фиксирующем кабель внутри корпуса вилки. Затем выполняется подключение зачищенных проводов к двум вилочным контактам.

    Маркировка люминесцентных ламп

    Место расположения проводников не имеет значения, самое главное – правильно выполнить подключение заземляющих контактов на розетках и вилках. После подключения проводников, осуществляется обратная сборка вилки.

    На завершающем этапе выполняется разборка розеточного блока и подключение к контактам двух жил проводников. Третья жила подключается к заземляющему контакту, точно к такому же, как и на вилке.

    Таким образом, оба контакта заземления оказываются соединенными единым проводом.

    Если жила состоит из множества проволочек, то ее рекомендуется опаять или зафиксировать наконечником. В крайнем случае допускается простое скручивание проволочек с помощью плоскогубцев. После всех подключений кабель фиксируется внутри корпуса и выполняется окончательная сборка блока. Готовый удлинитель проверяется путем включения его в розетку домашней электрической сети или с помощью мультиметра.

    Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

    При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

    • На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
    • Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
    • При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

    инструкция

    Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_udlinitel_svoimi_rukami/2017-05-07-1258

    Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

    Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

    Удлинитель своими руками: что стоит помнить

    Электрический удлинитель или переноска присутствуют в каждом доме и офисе. Потребность в этом простом электротехническом устройстве возникает, когда требуется подключить электрооборудование в отсутствии стационарной розетки или электроинструмент в труднодоступном месте.

    Инструкция по сборке:

    Можно приобрести готовый удлинитель. Но надежнее и дешевле изготовить его самостоятельно.

    При наличии комплектующих и навыков работы с инструментом, процесс займет 20 минут. Понадобится: разборная вилка, провод необходимой длины и блок розеток.

    Для безопасного использования изделия необходимо:

    1. Наличие заземления. Поэтому кабель выбираем трехжильный, а вилку и розетки – с заземляющими клеммами.
    2. Наличие соответствующей степени защиты у розеток. Например, конструкция для улицы и ванной должна быть влагозащищенной, с откидной крышкой. В переноске для компьютерной техники используют сетевой фильтр. Нельзя использовать розетки наружного типа, задняя стенка должна быть закрыта. Рекомендуется подключать блок розеток, состоящий не менее чем из трех штук
    1. Соответствие марки провода условиям эксплуатации, а площади сечения – мощности (току) нагрузки.

    Порядок сборки:

    1. Очистить концы кабеля от изоляции на 4-6 сантиметров, а каждую жилу на 10 миллиметров, аккуратно, не повредив.
    2. Разобрать и подключить вилку с одной стороны, розетки – с другой. Внутри находятся специальные клеммы для кабеля.
    3. Проверить удлинитель с помощью мультиметра.
    4. Закрутить шурупы, закончить сборку.

    Чтобы повысить надежность удлинителя, можно сделать с выключателем в виде кнопки.

    Если провод переноски длинный, например 20 метров, его следует намотать на специальную катушку, которую тоже можно сделать своими руками.

    Какой провод лучше всего выбрать для переноски

    Для переноски используют только медный провод, обладающий достаточной степенью гибкости и двойной изоляцией. В случае повреждения одного слоя, второй убережет от удара электрическим током. Это важно, поскольку провод удлинителя находится в открытом доступе.

    Всем требованиям соответствует провод марки ПВС. Он прекрасно себя зарекомендовал в быту и на строительной площадке. ПВС провод имеет высокую степень гибкости, справляется с серьезными механическими нагрузками.

    Изоляция провода марки ПВС выполнена из ПВХ-пластика. При длительном использовании в условиях крайних температур: ниже -25 градусов и выше +40 он потрескается.

    Поэтому при эксплуатации удлинителя в жестких температурных условиях с частыми перемещениями стоит использовать кабель марки КГ с резиновой оболочкой и изоляцией.

    Как расчитать мощность на переноску

    Расчет сечения по мощности нагрузки:

    Самый популярный вариант выбора кабеля при сборке удлинителя в домашних условиях ПВС3*1.5 и ПВС3*2.5. Сечение провода такое, как у электропроводки в доме: 1.5 или 2.5 кв.мм. в подавляющем большинстве. Удлинитель становится продолжением домашней электрической сети и защищен автоматическим выключателем от короткого замыкания.

    Но если планируется подключение мощных электроприборов, таких как сварочный аппарат, обогреватель или перфоратор, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки и выбрать сечение кабеля.

    Это просто. Надо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно будут подключены к удлинителю. Это значение округлить в большую сторону до ближайшего типового в таблице электротехнического справочника. По нему выбрать сечение для проводника с медными жилами.

    Меры безопасности

    При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

    • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
    • избегать попадания воды внутрь;
    • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
    • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
    • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
    • запрещается скручивать и перегибать шнур.

    Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

    Источник: https://elektrika.expert/provodka/provod-dlja-udlinitelja.html

    Как сделать удлинитель, как сделать переноску на катушке своими руками

    Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

    Материалы для самодельной переноски

    Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

    • Кабель;
    • Вилка;
    • Блок розеток.

    Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

    • Материала проводов;
    • Вида изоляции;
    • Площади сечения проводника;
    • Длины.

    Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

    Соотношение максимальной мощности и длины провода

    Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

    • Телевизор — 100 Вт;
    • Утюг — 1000 Вт;
    • Микроволновка — 1.8 кВт;
    • Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

    ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

    Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

    Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

    Кабель или провод

    В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

    ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.

    Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

    ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.

    Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

    Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

    Вилка

    Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

    Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

    Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

    Что обеспечивает класс защиты IP44

    Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

    Блок розеток

    Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

    • Накладные розетки;
    • Блок (колодка) розеток.

    Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

    Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.

    Он может быть с выключателем

    или без

    Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

    Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

    Соотношение силы тока и мощности

    На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

    • I — сила тока в Амперах;
    • P — мощность в Ваттах;
    • U — напряжение в Вольтах.

    Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

    Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

    Собираем удлинитель

    Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края. Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле.
    2. Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.

      ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

      Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

      • кабель, снаружи вилки;
      • гнездо шурупа;
      • посадочное место выдвижного модуля.

      До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.

    3. Разбираем мобильный блок розеток и подключаем провода с обязательным выделением полосатого, жёлто-зелёного провода под заземление.Для полноценной герметизации используйте силиконовый герметик перед сборкой колодки.

    По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

    Как собрать удлинитель на катушке

    Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

    Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

    Где взять катушку

    Есть два варианта:

    1. Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
      Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей.
    2. Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.

    Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

    Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке

    Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации.

    ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.

    При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.

    Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/samodelki/kak-sdelat-udlinitel.html

    Как выбрать сетевой фильтр

    С развитием технологий растет и количество полезных приборов, без которых уже трудно представить свою жизнь.

    Сегодня все бытовые приборы и гаджеты необходимо подключать к электросети для постоянной работы или подзарядки, поэтому потребность в большом количестве розеток постоянно растет. Сетевые фильтры оснащают защитой от короткого замыкания, отдельными или общими выключателями.

    Кроме этого, продвинутые и дорогие модели фильтруют высокочастотные помехи, которые образуются из-за большого количества подключенных к электрической сети приборов и плохой, старой проводки.

    Как это работает?

    Сетевой фильтр, в зависимости от стоимости, выполняет следующие функции:

    1. Защита от короткого замыкания;

    2. Фильтрация высокочастотных помех;

    3. Защита от кратковременных импульсов напряжения.

    Короткое замыкание – состояние электрической цепи, когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки. Т.е. если где-то обрыв провода, если что-то в каком-то приборе замкнуло, то сетевой фильтр должен вырубиться и защитить оставшуюся аппаратуру.

    Помехи – следствие работы приборов, подключенных к сети. Почти вся электроника сейчас на импульсных источниках питания – телевизоры, компьютеры и т.д. Импульсные блоки питания неизбежно дают помехи в сеть. Кроме них помехи дают и приборы с индуктивной нагрузкой, например холодильник.

    Высокочастотные помехи не вредят электронике, но сказываются на её работе. Например, в аудиотехнике могут появиться посторонние звуки, на экране аналогового телевизора или монитора рябь и искажения.

    Импульсы напряжения возникают из-за подключения к сети любой реактивной нагрузки, опять же холодильник, сварочные аппараты и прочее. Чтобы случайно ничего не сгорело, в сетевые фильтры ставят варристоры, которые поглощают эти имульсы. Но от длительного воздействия высокого напряжения они редко защищают.

    Типы сетевых фильтров

    Удлинитель – самый простой прибор, состоящий из провода и розеток. У него нет фильтров и автоматов для предотвращения короткого замыкания.

    Сетевой фильтр – тоже, что и удлинитель, но еще с высокочастотным фильтром, т.е. устраняет высокочастотные помехи. В дополнении к этому с выключателем и зачастую с терморазмыкателем.

    Тройник, разветвитель – обычный разветвитель на несколько розеток без провода.

    Ваттметр – измерительный прибор, определяет мощность потребления электричества.

    Энергомер – по принципу работы похож на ваттметр, в дополнении регистрирует потребляемую мощность по аналогии со счетчиком .

    Количество и тип розеток

    В современных сетевых фильтрах бывает до восьми розеток. Следовательно, в одну настенную розетку вы можете через фильтр подключить до восьми сетевых приборов – это несомненный плюс. Но стоит учитывать: подключение к фильтру большого количества приборов может привести к его автоматическому отключению из-за перегрузки.

    Существует множество различных видов разъемов, в сетевых фильтрах выделяют два типа розеток:

    Тип С и тип F. Европейский вид розетки, два круглых штырька. Отличие типа F в том, что у него присутствуют контактные пластины для заземления, чего нет у типа С. Заземление розетки позволяет избежать неприятных, а порой и опасных ситуаций. Многие сталкивались с проблемой, когда при прикосновении к стиральной машине или электроплите ударяет током, это возникает по причине отсутствия заземления. В большинстве квартир заземление сделано только у плиты.

    Производители выпускают фильтры с вилкой IEC C14 (компьютерная). Данный тип разъема используется для прямого соединения к источнику бесперебойного питания. Сетевой фильтр подключенный напрямую через ИБП способствует более надежной защите оборудования от скачков напряжения и отключения электричества.

    Основные параметры сетевых фильтров

    Выбирая сетевой фильтр следует обратить внимание на максимальную мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Эти параметры позволяют рассчитать целесообразность приобретения различных моделей.

    При расчете максимальной мощности ток необходимо умножить на напряжение (к примеру: 5 А умножаем на 220 В и получаем 1100 Вт). Затем складываем мощность приборов, которые планируется подключать через сетевой фильтр.

    Если суммарная мощность техники выше максимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать модель, выдерживающую более высокую нагрузку.

    К примеру: при подключении к сетевому фильтру ПК и периферии, он будет работать без нареканий, так как мощность потребления у этих приборов невысокая. Но если планируется использовать сетевой фильтр на кухне, подключать одновременно электрочайник, плиту, водонагреватель, то при одновременной работе всех приборов фильтр отключится.

    Уровни защиты

    По степени защиты сетевые фильтры можно условно разделить на:

    1. Базовый уровень защиты (Essential). Такие фильтры имеют самую простую (базовую) защиту. При импульсах напряжения принимают удар на себя, характеризуются не высокой стоимостью и простотой в конструкции. Применять их лучше с недорогой и маломощной техникой. Служат альтернативой обычным удлинителям.

    2. Продвинутый уровень защиты (Home/Office). Подходят для большинства приборов в доме и офисе, представлены на рынке широким ассортиментным рядом и лояльной стоимостью по отношению к качеству.

    3. Профессиональный уровень защиты (Performance). Гасит практически все помехи, рекомендуется к приобретению для дорогой чувствительной к помехам технике. Сетевые фильтры с профессиональным уровнем защиты дороже по стоимости в отличии от предыдущих, но их надежность полностью окупает издержки.

    Защита от кратковременных скачков/импульсов напряжения – практически все фильтры оснащены данной функцией, принцип ее действия заключается в поглощении кратковременных высковольтных импульсов. От длительного повышенного напряжения она не защищает. Если в вашем доме большую часть времени повышенное или пониженное напряжение, то лучше отдать предпочтение стабилизатору, так как сетевой фильтр будет бесполезен.

    Отключение при перегреве — за отключение отвечает датчик перегрева, при возрастании температуры выше предельно допустимой сетевой фильтр обесточивается. При использовании фильтра вблизи отопительных приборов или на максимальной мощности потребления датчик перегрева поможет избежать его поломки или возникновения опасных ситуаций.

    Подавление помех — на территории России частота подачи электроэнергии составляет 50 Гц, но так же в сети присутствуют дополнительные высокочастотные гармоники. Фильтр устраняет высокочастотную «грязь», снижает ее до минимума, тем самым оставляя чистый 50 Гц синус без лишних гармоник.

    Выключатель

    Сетевые фильтры оборудованы выключателем для того чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки, выключатель бережет время и безопасен в использовании.

    Выключатели встречаются нескольких видов:

    Индивидуальные – установлены для каждой розетки сетевого фильтра, нет необходимости выдергивать из фильтра конкретный прибор, можно просто нажать кнопку.

    Общие – устанавливаются на верхней или боковой стороне фильтра, обесточивают все приборы, подключенные к сетевому фильтру.

    Пульты ДУ – модели сетевых фильтров с пультом ДУ встречаются редко, цена на них высока, но за удобство приходится платить. Удобны в использовании, подходят для людей с ограниченными возможностями.

    Длина кабеля

    Длинный кабель обеспечивает мобильность, увеличивает площадь, на которой можно использовать подключаемый прибор. Длинные кабели удобны в помещениях с большой площадью для строительных инструментов, пылесосов и прочей переносной техники.

    Но в небольших помещениях нет необходимости брать удлинитель «с запасом», достаточно ограничиться моделями со средней длиной кабеля, иначе он будет мешать и путаться.

    Наиболее распространенными длинами сетевых фильтров считается: 1,5; 1,8; 3; 4; 5; 10.

    Дополнительные особенности

    Индикатор – информирует о включении сетевого фильтра, часто совмещен с кнопкой выключателя. В зависимости от модели может быть общим или индивидуальным для каждой розетки сетевого фильтра.

    Крепление на стену – некоторые фильтры оснащены петлями с обратной стороны. Такое дополнение призвано снизить риск повреждения проводов, упростить уборку. Сетевой фильтр удобно крепить к стене или же к внутренней стороне компьютерного стола, провода не будут мешать под ногами.

    Крепление для проводов – необходимо если к фильтру подключено большое количество приборов, предотвращает спутывание и залом провода.

    Порты USB – созданы для прямого подключения гаджетов к электросети без использования индивидуального зарядного устройства. Стандарт USB получил свое широкое распространение во всем мире, можно заряжать аккумуляторы и при этом не занимать розетку.

    Сетевой фильтр это тот прибор, который может себе позволить каждый, незаменимая вещь в любом доме. Помимо широкого ассортиментного ряда фильтры имеют и большой ценовой диапазон. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, степени защиты, максимальной мощности и дополнительных функций.

    Если нет необходимости в высокой степени защиты, если в вашем доме скачки напряжения редкое явление, то нет смысла переплачивать. В случае постоянных помех электросети сетевой фильтр с высокой степенью защиты незаменим. Следует отметить, что дешевой моделью лучше не ограничиваться, как известно, «скупой платит дважды».

    Ниже приведена примерная стоимость в зависимости от типа изделия:

    Ваттметр — от 890 р.

    Разветвитель — от 270 р.

    Удлинитель — от 270 до 1400 р.

    Тройник — от 290 р.

    Сетевой фильтр — от 300 до 3000 р.

    Энергомер — от 1300 р.

    Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-10-tovary-dlya-doma/15881-kak-vyibrat-setevoi-filtr/

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Приветствую Вас дорогие читатели на своём сайте. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать электрическую переноску с выключателем своими руками.

    Согласитесь со мной, что в домашних условиях очень тяжело обойтись без удлинителя. Я пользуюсь этим чудом техники каждый день. У меня компьютер и все остальные к нему комплектующие включены именно в переноску с блоком из четырёх розеток. В прочем, я думаю, что так же само у многих людей. Вряд ли у кого дома есть место, где стоит сразу три или четыре розетки.

    А если в доме ещё и ремонт, то без удлинителя тут никак не обойтись. Так как вам в любом случае нужно будет подключать электроинструмент. А если ремонт делают несколько человек, то переноски с одной розеткой им не хватит. Нужно делать удлинитель сразу с несколькими розетками. Потому-что если люди будут работать по очереди, то это займёт слишком много времени.

    Можно же конечно пойти более простым путём, просто пойти в любой хозяйственный магазин или на рынок, и купить сразу несколько переносок. Кстати, в последнее время на рынке появились переноски в виде бухты провода намотанного на катушку.

    Но такие бухты не всегда удобно переносить с собой, и к тому же, если вам нужно включить что-то мощное, например сварку, то весь этот провод нужно полностью разматывать с катушки.

    А теперь представьте себе, если у вас в бухте 50 метров и весь этот провод разложен по дому или квартире, или того хуже, в одной комнате. Вам просто тяжело будет передвигаться, не запутавшись в эти сети.

    По этому, я предлагаю вам, сделать переноску своими руками использую подручные средства. По цене она будет намного дешевле магазинной, и по надёжности будет не хуже, а ещё вполне возможно, что даже лучше.

    Комплектующие для сборки электрической переноски.

    Для того, чтобы собрать хорошую и надёжную переноску вам для начала нужно определиться какие приборы вы будете в неё включать, и подсчитать суммарную мощность.

    Но если серьёзных нагрузок не будет, то можно собрать переноску при помощи самых простых комплектующих.

    Начнём с выбора провода. Если суммарная нагрузка всех приборов не будет превышать 2 кВт, то для переноски можно использовать провод с сечением в 1 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать ток в 10 А.

    Обычно завод изготовитель пишет на корпусе своих изделий, на какое напряжение и какой ток они рассчитаны, так что при покупке советую обратить на это внимание.

    Если нагрузка будет около 3 кВт, то тогда нужно брать провод с сечением 1.5 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать нагрузку в 16 А.

    Если нагрузка будет в пределах 5 кВт, то тогда провод должен быть сечением не меньше 2.5 мм2. А вот ток при такой нагрузке будет около 23 А. Так что вилку и розетку вам нужно покупать соответствующего типа.

    Теперь, что касается марки провода. Дело в том, что переноски очень часто приходится скручивать и раскручивать, по этому, я вам советую брать провод только ПВС.

    Провод данной марки имеет многопроволочную жилу и хорошую изоляцию, что делает его гибким, и он будет долго служить. А провода с монолитной жилой для переноски не подойдут.

    Список материалов для того, чтобы сделать переноску самому:

    1. Разборная электрическая вилка (рассчитанная на нужную вам мощность);
    2. Розетка или блок розеток (несколько розеток);
    3. Провод нужной длины и соответствующего сечения;
    4. Наконечники НШВИ для обжима многопроволочных жил (хотя, если переноску вы будете делать на малые нагрузки, то можно обойтись и без наконечников).

    Необходимый инструмент:

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • пресс-клещи;
    • нож или специальное приспособление для снятия изоляции с жил.

    Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски

    Допустим нужно сделать переноску, в которую будет включаться обогреватель мощность 1.5 кВт, иногда будет включаться дрель мощностью 0.85 кВт или ещё какую-нибудь мелочь: зарядное устройство от телефона, переносной светильник, паяльник и может ещё что-то. Если подсчитать суммарную мощность всех этих приборов, то она получится не более 3 кВт. Исходя из этого будет брать провод ПВС 3*1.5 мм2, его вполне хватит. Даже останется запас по мощности.

    Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм2.

    3 – первая цифра всегда обозначает количество жил в проводе. Желательно на переноску брать именно трёхжильный провод, так как кроме фазы и нуля у нас ещё будет заземление.

    1.5 мм2 – это сечение одной жилы. Бывает так, что в проводе или кабеле несколько жил имеют одно сечение, а одна или несколько жил имеют другое сечение.

    Возвращаемся к нашей сборке. В магазине покупаем розетку или блок розеток с заземляющим контактом. Если нагрузка у нас будет 3 кВт, то ток у нас будет приблизительно 13.6 А. По этому, розетки покупаем выдерживающие 16 А. Так же на 16 А берём вилочку, и обязательно чтобы на ней был контакт заземления.

    Приступаем к сборке переноски.

    Все нужные материалы и средства у нас имеются. Сначала нужно разобрать вилку. Большинство вилок имеют контактное соединение винтового типа. Если взять и просто зажать винтом зачищенную многопроволочную жилу, то значительная часть проволочек повредится.

    Вследствие этого площадь контактного соединения может уменьшиться, что в последствии может привести к нагревам и различным поломкам. Начиная от банального отгорания провода, и заканчивая полным выходом со строя вилки.

    По этому, мы будем использовать специальные наконечники для обжима НШВИ.

    Для начала нужно зачистить провод. Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию, а потом зачищаем жилы на ту длину, которая необходима для обжатия наконечниками. Для зачистки лучше всего использовать специальный нож.

    Но если такого у вас нет, то можно воспользоваться любым ножом. Кстати, канцелярским ножом я бы не советовал зачищать жилы, так как он режет проволочки. А вот для снятия верхней изоляции он очень хорошо подходит.

    Теперь опрессовываем жилы, и можно приступать к сборке вилки. Обычно все вилки оснащены специальным хомутом для фиксации провода. Зажимаем внешнюю изоляцию провода хомутом и подключаем жилы к контактам вилки.

    Внимание. Хочу объяснить вам, зачем необходимо фиксировать провод хомутом. Дело в том, что многие люди при выключении переноски или других электрических приборов тянут не за вилку, а за кабель. И таким образом может повредиться контактное соединение жилы с контактом вилки. Или провод вообще может выдернуться.

    Теперь подключаем провод к розетке или к блоку розеток. Для этого разбираем его. Заземляющий провод, так же само, как и в случае с вилкой опрессовываем его в наконечник НКИ. Если такого нет, то просто скручиваем жилу в кольцо и подключаем к заземляющему контакту. Остальные две жилы подключаем на соответствующие клеммы.

    Теперь, чтобы закрыть крышку блока розеток нам нужно сделать специальное углубление для провода. Аккуратно вырезаем его, потом укладываем провод, закрываем крышку и прикручиваем её.

    Чтобы всё было более понятно, смотрите видео.

    А в этом видео человек без объяснения делает переноску.

    В принципе всё, переноска готова и её можно эксплуатировать. Но мы с вами можем её усовершенствовать, и вставить в неё кнопку.

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    У меня бывали такие случаи, что я включал что-то в переноску, а этот прибор или инструмент не работает. И тогда я начинаю искать, в чём же причина – в электроинструменте или в переноске. А вот если на блоке розеток установлена кнопка с подсветкой, то тогда становится визуально видно, есть ли в переноске напряжение. И круг поиска значительно уменьшается.

    Так что давайте в нашу переноску установим кнопку с подсветкой. Можно конечно пойти более лёгким путём и купить в магазине готовый блок розеток уже с кнопкой. Но нам же с вами важен сам процесс монтажа, поэтому кнопку будем устанавливать самостоятельно.

    В хозяйственном магазине покупаем кнопку с подсветкой KCD3. При покупке обращайте внимание на технические характеристики. Нужно, чтобы кнопка была рассчитана на напряжение минимум 220 В, обычно на них пишут 250 В, ток 16 А и степень защиты должна быть не меньше чем IP – 55.

    На кнопке будет три контакта. Два нужны для подключения (коммутации) силы, а третий для подсветки.

    Чтобы установить кнопочку в наш блок розеток нам нужно вырезать под неё соответствующее отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью и маленьким напильником (надфилем). Насверливаем несколько отверстий, а потом напильником подгоняем под нужные размеры. Главное не переборщить, чтобы кнопка не болталась в корпусе.

    На кнопке должна быть маркировка, где вход и выход, и где контакт для подсветки.

    Теперь подключаем кнопку следующим образом: к контакту подсветки подключаем провод от контактной клеммы розетки. Если у вас ПВС, то нужно подключать синюю жилу. Теперь, так сказать, фазную жилу подключаем к «входу», а провод с «выхода» подключаем ко второй контактной клемме розетки.

    Третий провод, как вы помните, сидит у нас на заземлении. Закрываем крышку блока розеток и можно проверять.

    Если включить кнопку, то она должна засветиться, и тем самым будет сигнализировать, что в розетке есть напряжение. Когда выключить, то подсветка погаснет, и соответственно розетки работать не будут.

    Внимание. При такой схеме подключения кнопки у нас разрывается цепь только на одном проводе, то есть фаза в розетках может присутствовать. Если вам нужно полностью снимать напряжение с розетки, то в таком случае нужно устанавливать две кнопки. Или если вы будете покупать блок розеток с уже вмонтированной кнопкой, то их тоже должно быть две.

    В качестве закрепления знаний советую посмотреть видео ролик.

    Хорошее видео как сделать переноску с выключателем

    Как починить удлинитель в домашних условиях

    На этом у меня всё. Надеюсь, статья была вам полезной. Жмите на кнопки социальных сетей, и подписывайтесь на обновления. Свои вопросы задавайте в комментариях. Пока.

    С уважение Александр!

    Источник: https://fazanet.ru/kak-sdelat-elektricheskuyu-perenosku-s-vyklyuchatelem.html

    Собственноручное изготовление удлинителя. Схема удлинителя с выключателем

    Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

    Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

    Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

    Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

    А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

    То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

    И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

    Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

    Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

    Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

    Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

    Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

    Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

    Кстати и сами выключатели бывают разными:

    • двухполюсные
    • четырехполюсные

    Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

    Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

    При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

    Будьте внимательны!

    Внутренности удлинителей

    Внутренности удлинителей

    Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

    Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

    Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

    Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

    При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

    Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

    Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

    Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

    Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

    Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

    В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

    В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

    Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

    Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

    Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

    За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

    То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

    И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

    Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

    В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

    Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

    Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

    Удлинитель без выключателя

    Удлинитель без выключателя

    Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

    Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

    И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

    Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

    Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

    Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

    Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

    Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

    Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

    Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

    Плохие удлинители

    Схема удлинителя с выключателем

    как подключить удлинитель с выключателем

    Просмотров 1 652

    Как подключить выключатель с подсветкой?

    Различия во внешнем виде обычного выключателя без подсветки и выключателя с подсветкой нет никакого, кроме окошка для подсветки. Подсветка работает только при отключенном освещении, и потребляет электроэнергии не много. Схема выключателя с подсветкой собирается на сопротивлении с неоновой лампой и резисторе со светодиодом.

    При отключенном выключателе напряжение на индикацию поступает через нить накала лампы, которая имеет низкое сопротивление. Индикатор загорается, потому что к нему приложено почти 220 В. Если выключатель включить, контактами индикаторная лампа закорачивается, ток идет сразу на лампу накаливания, подсветка не горит.

    Подключение выключателя с подсветкой

    Может возникнуть вопрос. Почему горит подсветка, а лампа не горит? Ток через подсветку, будь то неоновая лампа или светодиод, ограничен большим сопротивлением, поэтому его недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания. Для лампы накаливания нужен большой ток.

    Подключение подсветки на контакты выключателя

    Схему подключения выключателя с подсветкой можно собрать на неоновой лампочке или светодиоде с резистором. Выключатели с подсветкой собранные на светодиоде не всегда могут хорошо работать с люминесцентными и светодиодными лампами. свечение индикатора может быть настолько мало, что его можно не заметить.

    Это объясняется тем, что сопротивление источника питания энергосберегающих и светодиодных ламп больше чем нити ламп накаливания. Ток ограничен этим сопротивлением, и напряжения на индикаторе недостаточно для подсветки выключателя.

    Схемы выключателей с подсветкой собранных на светодиодах

    Ниже приводится не сложная схема выключателя с подсветкой, собранная на одном светодиоде и может быть легко повторена.

    Первая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Назначение диода VD1 по схеме — защита от пробоя светодиода обратным напряжением. Обратное напряжение светодиода 20 В, а обратное напряжение в сети для него равно значению отрицательной части синусоиды, которое значительно выше Uобр светодиода. Эта схема выключателя со светодиодной подсветкой потребляет электроэнергии до 1 кВт за месяц, что достаточно много.

    Если хотите собирать эту или другую схему подсветки, соединения нужно делать скруткой и пропаивать. Оголенные провода, резисторы, нужно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Еще одна схема подсветки на резисторе и конденсаторе.

    Вторая схема подключения светодиодной подсветки к выключателю

    Конденсатор здесь играет роль делителя напряжения. Резистор на этой схеме ставится 100 — 500 ом, он предназначен для ограничения тока заряда емкости. Потребление электроэнергии в этой схеме подсветки меньше 50 Вт в месяц. К недостаткам схем на светодиодах можно отнести их размеры, Однако в корпусе выключателя места вполне достаточно.

    Схема неоновой подсветки на резисторе

    Подсветка на неоновой лампе малых габаритов и потребляет электроэнергии немного. Для того чтобы зажечь неоновую лампочку требуется очень небольшой ток, поэтому она пригодна для энергосберегающих ламп и для подсветки выключателей светодиодных ламп.

    Схема неоновой подсветки пригодна для энергосберегающих и светодиодных ламп

    Резистор выбирается мощностью свыше 0,25 Вт. Неоновую лампочку не трудно найти у себя дома. Они ставятся в качестве индикаторов напряжения в удлинителях, электрических чайниках, утюгах и других бытовых электроприборах. Такие индикаторы уже полностью готовы к установке в выключатели.

    Тоже интересные статьи

    Как выбрать розетки и выключатели

    Подключение розетки rj 45. Как подключить интернет розетку

    Розетка в ванной комнате. Требования к розеткам в ванной комнате

    Подключение одноклавишного выключателя

    Инструкция по сборке хорошего удлинителя

    11.11.2014 4 комментария 21 396 просмотров

    Чаще всего желание сделать электрический удлинитель своими руками возникает при острой необходимости (к примеру, во время ремонта) либо при разочаровании в готовых изделиях от производителей. И в правду, не редкие случаи, когда при подключении к переноске стиральной машины либо другого электроприбора, розетка начинается плавиться и желтеть.

    Это связано с тем, что производители экономят на сечении кабеля и качестве сборки, что влечет за собой неспособность выдержать нагрузки сети. Чтобы такого не произошло, можно самостоятельно сделать мощный электроудлинитель, потратив буквально полчаса и немного денег.

    Далее читателям «Сам электрика » будет предоставлена простая инструкция и полезные советы от наших специалистов!

    Итак, для начала разбираемся из чего можно сделать хороший электрический удлинитель в домашних условиях:

    1. Разборная электрическая вилка. Можно срезать ее с вышедшего из строя электроприбора, а можно купить новую. Требование к вилке – она должна обязательно быть с заземлением.
    2. Трехжильный кабель необходимой длины. Тут нужно обратить внимание на предназначение будущей самоделки. Если будут подключаться мощные электроприборы (к примеру, сварочный аппарат), диаметр жил должен быть подходящим. Лучше заранее осуществить расчет сечения кабеля по току и мощности. чтобы в будущем не столкнуться с такими проблемами, как плавление розетки и короткое замыкание. Чаще всего при сборке удлинителя электросети на дому используют провод ПВС 3*1,5 и ПВС 3*2.5.
    3. Блок розеток (либо одна единственная). Тут также предъявляются несколько главных требований: задняя стенка розетки должна быть закрытой, изделие должно иметь заземляющие контакты, конструкцию нужно сделать пыле- и влагозащищенной. Если все эти требования будут выполнены, вопрос безопасности использования такой электрической переноски не будет волновать Вас в будущем.

    Что касается инструментов, Вам могут понадобиться следующие:

    • мультиметр (позволит проверить удлинитель после сборки);
    • фигурная и прямая отвертка;
    • пассатижи либо специальный инструмент для снятия изоляции с проводов ;
    • острый нож;
    • изолента.

    На примере рассмотрим, как самому сделать электрический удлинитель из трехжильного кабеля с розетками на 4 гнезда. Итак, инструкция по сборке выглядит следующим образом:

    1. Раскручиваем вилку и блок розеток, чтобы подготовить места для фиксирования жил.
    2. Снимаем на 4-6 см верхнюю оболочку кабеля с обеих сторон.
    3. Зачищаем каждый провод на 10 мм, как показано на фото ниже.
    4. Вставляем жилы в соответствующие клеммы и хорошенько затягиваем винтики отверткой.
  • Скручиваем розеточный блок и вилку в обратном порядке. Если кабель будет болтаться в проходном отверстии, подмотайте немного изоляции, чтобы сделать посадочное место более плотным.
  • С помощью мультиметра прозваниваем самодельный электрический удлинитель. Если все правильно, включаем вилку на прямую в электросеть и пользуемся.
  • Вот и вся инструкция по созданию. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать электрический удлинитель своими руками в домашних условиях. Если вдруг у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику «!

    Хотелось бы дополнительно отметить, что можно сделать более надежный вариант электроудлинителя с выключателем в виде кнопки. В этом случае Вы может отключать либо включать питание на гнездах. Если Вы решили собрать длинную переноску (к примеру, на 50 метров), то лучше накрутить ее на специальную катушку, чтобы провода не запутывались постоянно. К тому же катушку удобнее хранить, чем бухту проводов.

    Также советуем просмотреть наглядный видео урок:

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    инструкция по сборке самодельного удлинителя

    Новый сайт

    Источник: https://electricremont.ru/shema-udlinitelya-s-vyklyuchatelem.html

    Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома

    как подключить удлинитель с выключателем
    Современная квартира вмещает большое количествоэлектроприборов, каждому из которых нужна собственная розетка. Поэтомупредставить жилье без сетевых фильтров и удлинителей невозможно.

    Чем отличаютсяэти устройства, действительно ли они защищают домашнюю технику, какие бываюти на что обратить внимание при выборе?

    Традиционно сетевые фильтры или удлинители покупаются дляудобства — ведь среднестатистическому пользователю приходится подключать крозетке десятки гаджетов в течение дня.

    Однако они сильно отличаются постоимости, которая стартует от 250 рублей и может достигать 5 тысяч. Чемотличаются такие устройства?

    Сетевой удлинитель — самый простой вариант заполучить дополнительныерозетки. Фактически, это провод и несколько розеток в корпусе бездополнительной защиты или фильтров. Самые простые приборы даже не имеют кнопкивыключения. Главный плюс таких удлинителей — стоимость, купить прибор можно за200-300 рублей.

    Приобретать такие простейшие удлинители можно, если пользовательживет в многоэтажном доме свежей постройки с надежной проводкой и современнымиавтоматами защиты. Выбор в данном сегменте прост — нужно определить, сколькоименно розеток нужно, а также подсчитать длину провода. Обычно у таких приборовот двух до восьми розеток.

    Сетевой фильтр — усовершенствованная версия удлинителя.Кроме дополнительных розеток, в приборе есть специальная электронная плата, накоторой установлены несколько фильтров, способных защитить оборудование отскачков напряжения или всплесков помех, которые нередко возникают вэлектросети.

    Что может находиться внутри качественного сетевого фильтра? Конденсатори дроссель, которые подавляют быстрые изменения напряжения и устраняют высокочастотныепомехи, выступая в качестве фильтра. Варистор, который защищает при резкихскачках тока. Предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании и мгновенно отключающийпитание.

    Некоторые сетевые фильтры предлагают дополнительную защиту —например, фильтруют от помех телефонную линию, сеть Ethernet и дажетелевизионную антенну. Однако фактически на рынке доминируют простейшие сетевыефильтры стоимостью до 1 тысячи рублей, внутренности которых традиционносодержат только варистор и предохранитель.

    От чего защитит сетевой фильтр

    Качественный сетевой фильтр выполняет три основные функции —защищает от короткого замыкания, фильтрует высокочастотные помехи, устраняетопасность кратковременных импульсов напряжения. Стоит помнить, что самымопасным для любых приборов является короткое замыкание — это состояние сети,когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки.

    Импульсные помехи не опасны, однако нередко они затрудняютработу — например, на экране телевизора или монитора может появиться рябь, вколонках аудиотехники слышны посторонние звуки. Наконец, импульсы напряжениявозникают из-за подключения к сети аномальной нагрузки — обычно они не выводяттехнику из строя, однако способны сократить срок ее службы. Выключить все: что опасно во время грозы

    Сетевой фильтр не защищает от длительного повышенного илипониженного напряжения. Такая проблема нередко наблюдается на дачах или вчастных домах со старой электропроводкой. В этом случае прибор будетбесполезен, для решения проблемы придется купить стабилизатор напряжения.

    Также сетевой фильтр не спасет приборы в частном доме отудара молнии. Обычно во время грозы в жилье должна сработать защита, установленнаястационарной электросетью, однако иногда она пропускает импульс — в этом случаедаже дорогой сетевой фильтр не гарантирует сохранность аппаратуры.

    Как подсчитать мощность

    Не всегда использование сетевых фильтров оправдано ибезопасно. Например, бесполезно и даже потенциально опасно подключать к ниммощные электроприборы — чайники, обогреватели, стиральные машины.Специалисты рекомендуют подключать все кухонные приборы и стиральную машинунепосредственно в розетки.

    Нежелательно подключать несколько сетевых фильтров друг вдруга, так как в этом случае суммарная мощность может в какой-то момент быстровырасти. Оптимально через сетевые фильтры подключать в электросеть телевизор,компьютер, роутер, принтер, музыкальный центр — все эти приборы обычно несоздают сильной нагрузки на сеть и нуждаются в защите от помех.

    Чтобы правильно подключить к сетевому фильтру или удлинителюбольшое количество приборов, необходимо подсчитать максимальную мощностьподключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Например, если сетевойфильтр в характеристиках имеет ток нагрузки 10 Ампер, то цифру нужно умножитьна 220 Вольт. Получается максимальная мощность 2200 Ватт. Тест-драйв: как выбрать лампочки для дома

    Затем нужно сложить мощность приборов, которые планируетсяподключать через сетевой фильтр. Если суммарная мощность техники вышемаксимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать другую модель. Недорогиесетевые фильтры обычно рассчитаны на максимальную нагрузку 1500—2200 Ватт. Длясравнения — 2200 Ватт потребляет обычный утюг.

    Максимальная нагрузка для бытовых сетевых фильтров — неболее 3500 Ватт, на приборе в этом случае стоит маркировка 16 Ампер. При этомдля такой нагрузки сечение самого металлического провода должна быть не меньше1,5 миллиметра. В недорогих устройствах обычно используется провод сечением0,75 миллиметра.

    На что обратить внимание при выборе

    Сетевой фильтр или удлинитель должен быть оборудованвыключателем — в этом случае пользователю не придется постоянно выдергиватьвилку из розетки. Сами выключатели бывают разные — например, индивидуальные длякаждого прибора. Это удобно, когда в квартире много бытовых устройств, каждое можноотключать нажатием своей кнопки.

    Более стандартный вариант — общая кнопка, котораяобесточивает все приборы, подключенные к сетевому фильтру или удлинителю. Предпочтительнеевыбирать устройства, в которых общая кнопка широкая. Маленькие кнопки могутпрерывать только один провод от розетки, если это будет «ноль», то устройства останутсяпод напряжением даже с выключенной клавишей.

    Что касается длины кабеля, то стандартные варианты удлинителейили сетевых фильтров позволяютподключать приборы на расстоянии от 1 до 10 метров от настенной розетки.Однако есть специальные удлинители для уличных работ с длиной кабеля до 100метров. Они имеют герметичный корпус с маркировкой IP65, а также провод сулучшенной изоляцией.

    Удлинитель эффективно выдерживает номинальную нагрузку при полностьюразмотанном кабеле. Поэтому покупать сетевой фильтр с длинным кабелем «прозапас» нежелательно, возможен перегрев провода. К тому же длинный проводбанально увеличивает потери тока, часть которого тратится впустую.

    Если в доме много смартфонов и небольших гаджетов, то стоит обратить внимание на сетевой фильтр, в который встроены порты USB.

    Они допускают прямое подключение устройства к электросети без использования индивидуального зарядного устройства, что экономит время и позволяет не занимать обычную розетку.

    Некоторые сетевые фильтры оснащены петлями с обратнойстороны, с помощью которых прибор легко крепится на вертикальную поверхность.Если специального крепления нет, то при монтаже пользователь гарантированостолкнется с трудностями, поэтому на их наличие также стоит обратить внимание.

    Также важно расположение контактов розеток на сетевомфильтре. В идеале они должны быть выполнены наискосок — в этом случае всегдаможно воткнуть две полногабаритные вилки в соседние гнезда. Горизонтальноерасположение контактов на приборе создаст пользователю дополнительныетрудности.

    Источник: https://info.sibnet.ru/article/552231/

    Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

    как подключить удлинитель с выключателем

    В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору.

    Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя.

    Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

    Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

    Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

    • разборная штепсельная вилка;
    • кабель нужной длины;
    • закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

    Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

    Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

    Как выбрать материалы?

    Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

    К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

    Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

    Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

    К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм2.

    Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

    Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

    Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

    1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.Рис. 1: разберите вилку
    2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.Рис 2. разделайте кабель
    3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.Рис. 3. Зачистите концы

    Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

    1. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
    2. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
    3. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

    Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

    Рис. 5: соберите вилку

    1. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете.Рис. 6: разберите блок розеток

    Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

    Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

    1. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

    Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

    1. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

    Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

    Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

    Проверка исправности электрического удлинителя.

    Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

    • Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
    • Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
    • Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
    • Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

    Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

    Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

    В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

    Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

    Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

    Рис. 12: измерение сопротивления от земли

    Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

    инструкция

    Источник: https://www.asutpp.ru/elektricheskiy-udlinitel-svoimi-rukami.html

    Удлинитель своими руками: пошаговая сборка

    В повседневной жизни довольно часто возникают ситуации, когда имеющиеся розетки в квартире или частном доме не позволяют воспользоваться какими-либо электроприборами или бытовой техникой. Основной причиной является их неудобное расположение, поэтому хозяева предпочитают пользоваться удлинителем.

    В некоторых случаях требуется повышенная мощность розеток или более длинный шнур. В этом случае домашние мастера изготавливают удлинитель своими руками. Собственноручно изготовленный удлинитель будет значительно дешевле.

    При наличии навыков работы с инструментом, вся процедура занимает от 15 минут до получаса.

    Подготовка к сборке удлинителя

    Перед изготовлением удлинителя в первую очередь нужно определиться с его назначением. Это позволит определить возможность подключения тех или иных приборов, а также максимально допустимую мощность. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на выбор сечения кабеля и других комплектующих изделий. Все параметры рекомендуется выбирать с небольшим запасом, чтобы в перспективе была возможность подключения более мощного электрооборудования.

    В первую очередь необходимо купить провод, который будет использоваться в качестве шнура. Наиболее оптимальным вариантом считается медный провод марки ПВС, отличающийся повышенной гибкостью. При наличии в розетке заземляющего контакта, провод должен быть трехжильным, а при его отсутствии можно использовать кабель с двумя жилами.

    Во время покупки следует внимательно изучить маркировку изделия.

    Если указана марка «ПВС 3 х 1,5», это означает, что провод является трехжильным, а сечение жилы составляет 1,5 мм. Данные параметры позволяют подключать нагрузку, мощностью до 3,5 кВт. Для мощности 5 кВт потребуется сечение уже 2,5 мм.

    Данные для расчетов можно взять в специальной таблице, что значительно ускорит решение вопроса, как сделать удлинитель своими руками.

    Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

    При выборе сечения необходимо учитывать фактор длины проводника. Например, если длина кабеля составляет более 100 метров, то в процессе эксплуатации возможно падение напряжения из-за подключения приборов высокой мощности. Поэтому рекомендуется выбирать кабель с большим сечением, чем это предусмотрено расчетной таблицей.

    Затем необходимо правильно выбрать электрическую штепсельную вилку, которая должна быть разборной. Не рекомендуется приобретать изделия типа «евро», если заранее планируется использование розеток старой конструкции. В противном случае дополнительно понадобится переходник. На корпусе каждой вилки имеется маркировка с обозначением максимального тока.

    Например, при 16А понадобится кабель сечением 1,5 мм, а для 25А сечение составит 2,5 мм. Если имеется заземление, то в конструкции вилки должен быть заземляющий контакт.

    Розетку не рекомендуется выбирать в одиночном варианте. Блок розеток должен быть как минимум двойной, а лучше всего – с тремя или четырьмя элементами.

    При выборе нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не купить накладную конструкцию, предназначенную для использования при открытой проводке. В ней отсутствует специальный хомут, защищающий от случайного выдергивания, и со временем у таких розеток выпадает задняя крышка. Для удлинителей существуют отдельные варианты в виде розеточных колодок или кабельных розеток.

    Если требуется подключить компьютер или другую оргтехнику, то в этом случае изготавливается сетевой фильтр, в котором имеется кнопочное включение и световая индикация.

    После того как все материалы приготовлены, можно приступать к сборке удлинителя. Данная процедура осуществляется с помощью ножа, отвертки и плоскогубцев.

    Как собрать электрический удлинитель своими руками

    На первом этапе выполняется снятие с обеих сторон кабеля верхнего изоляционного слоя примерно на 5-7 см, после чего концы каждой жилы зачищаются на 1 см. Далее разбирается вилка путем выкручивания крепежного болтика. После этого нужно ослабить винты на хомутике, фиксирующем кабель внутри корпуса вилки. Затем выполняется подключение зачищенных проводов к двум вилочным контактам.

    Маркировка люминесцентных ламп

    Место расположения проводников не имеет значения, самое главное – правильно выполнить подключение заземляющих контактов на розетках и вилках. После подключения проводников, осуществляется обратная сборка вилки.

    На завершающем этапе выполняется разборка розеточного блока и подключение к контактам двух жил проводников. Третья жила подключается к заземляющему контакту, точно к такому же, как и на вилке.

    Таким образом, оба контакта заземления оказываются соединенными единым проводом.

    Если жила состоит из множества проволочек, то ее рекомендуется опаять или зафиксировать наконечником. В крайнем случае допускается простое скручивание проволочек с помощью плоскогубцев. После всех подключений кабель фиксируется внутри корпуса и выполняется окончательная сборка блока. Готовый удлинитель проверяется путем включения его в розетку домашней электрической сети или с помощью мультиметра.

    Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

    При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

    • На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
    • Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
    • При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

    инструкция

    Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_udlinitel_svoimi_rukami/2017-05-07-1258

    Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

    Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

    Удлинитель своими руками: что стоит помнить

    Электрический удлинитель или переноска присутствуют в каждом доме и офисе. Потребность в этом простом электротехническом устройстве возникает, когда требуется подключить электрооборудование в отсутствии стационарной розетки или электроинструмент в труднодоступном месте.

    Инструкция по сборке:

    Можно приобрести готовый удлинитель. Но надежнее и дешевле изготовить его самостоятельно.

    При наличии комплектующих и навыков работы с инструментом, процесс займет 20 минут. Понадобится: разборная вилка, провод необходимой длины и блок розеток.

    Для безопасного использования изделия необходимо:

    1. Наличие заземления. Поэтому кабель выбираем трехжильный, а вилку и розетки – с заземляющими клеммами.
    2. Наличие соответствующей степени защиты у розеток. Например, конструкция для улицы и ванной должна быть влагозащищенной, с откидной крышкой. В переноске для компьютерной техники используют сетевой фильтр. Нельзя использовать розетки наружного типа, задняя стенка должна быть закрыта. Рекомендуется подключать блок розеток, состоящий не менее чем из трех штук
    1. Соответствие марки провода условиям эксплуатации, а площади сечения – мощности (току) нагрузки.

    Порядок сборки:

    1. Очистить концы кабеля от изоляции на 4-6 сантиметров, а каждую жилу на 10 миллиметров, аккуратно, не повредив.
    2. Разобрать и подключить вилку с одной стороны, розетки – с другой. Внутри находятся специальные клеммы для кабеля.
    3. Проверить удлинитель с помощью мультиметра.
    4. Закрутить шурупы, закончить сборку.

    Чтобы повысить надежность удлинителя, можно сделать с выключателем в виде кнопки.

    Если провод переноски длинный, например 20 метров, его следует намотать на специальную катушку, которую тоже можно сделать своими руками.

    Какой провод лучше всего выбрать для переноски

    Для переноски используют только медный провод, обладающий достаточной степенью гибкости и двойной изоляцией. В случае повреждения одного слоя, второй убережет от удара электрическим током. Это важно, поскольку провод удлинителя находится в открытом доступе.

    Всем требованиям соответствует провод марки ПВС. Он прекрасно себя зарекомендовал в быту и на строительной площадке. ПВС провод имеет высокую степень гибкости, справляется с серьезными механическими нагрузками.

    Изоляция провода марки ПВС выполнена из ПВХ-пластика. При длительном использовании в условиях крайних температур: ниже -25 градусов и выше +40 он потрескается.

    Поэтому при эксплуатации удлинителя в жестких температурных условиях с частыми перемещениями стоит использовать кабель марки КГ с резиновой оболочкой и изоляцией.

    Как расчитать мощность на переноску

    Расчет сечения по мощности нагрузки:

    Самый популярный вариант выбора кабеля при сборке удлинителя в домашних условиях ПВС3*1.5 и ПВС3*2.5. Сечение провода такое, как у электропроводки в доме: 1.5 или 2.5 кв.мм. в подавляющем большинстве. Удлинитель становится продолжением домашней электрической сети и защищен автоматическим выключателем от короткого замыкания.

    Но если планируется подключение мощных электроприборов, таких как сварочный аппарат, обогреватель или перфоратор, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки и выбрать сечение кабеля.

    Это просто. Надо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно будут подключены к удлинителю. Это значение округлить в большую сторону до ближайшего типового в таблице электротехнического справочника. По нему выбрать сечение для проводника с медными жилами.

    Меры безопасности

    При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

    • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
    • избегать попадания воды внутрь;
    • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
    • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
    • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
    • запрещается скручивать и перегибать шнур.

    Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

    Источник: https://elektrika.expert/provodka/provod-dlja-udlinitelja.html

    Как сделать удлинитель, как сделать переноску на катушке своими руками

    Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

    Материалы для самодельной переноски

    Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

    • Кабель;
    • Вилка;
    • Блок розеток.

    Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

    • Материала проводов;
    • Вида изоляции;
    • Площади сечения проводника;
    • Длины.

    Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

    Соотношение максимальной мощности и длины провода

    Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

    • Телевизор — 100 Вт;
    • Утюг — 1000 Вт;
    • Микроволновка — 1.8 кВт;
    • Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.

    ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

    Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

    Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

    Кабель или провод

    В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

    ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.

    Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

    ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.

    Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

    Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

    Вилка

    Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

    Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

    Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

    Что обеспечивает класс защиты IP44

    Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

    Блок розеток

    Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

    • Накладные розетки;
    • Блок (колодка) розеток.

    Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

    Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.

    Он может быть с выключателем

    или без

    Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

    Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

    Соотношение силы тока и мощности

    На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

    • I — сила тока в Амперах;
    • P — мощность в Ваттах;
    • U — напряжение в Вольтах.

    Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

    Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

    Собираем удлинитель

    Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края. Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле.
    2. Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.

      ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

      Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

      • кабель, снаружи вилки;
      • гнездо шурупа;
      • посадочное место выдвижного модуля.

      До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.

    3. Разбираем мобильный блок розеток и подключаем провода с обязательным выделением полосатого, жёлто-зелёного провода под заземление.Для полноценной герметизации используйте силиконовый герметик перед сборкой колодки.

    По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

    Как собрать удлинитель на катушке

    Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

    Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

    Где взять катушку

    Есть два варианта:

    1. Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
      Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей.
    2. Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.

    Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

    Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке

    Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации.

    ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.

    При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.

    Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/samodelki/kak-sdelat-udlinitel.html

    Как выбрать сетевой фильтр

    С развитием технологий растет и количество полезных приборов, без которых уже трудно представить свою жизнь.

    Сегодня все бытовые приборы и гаджеты необходимо подключать к электросети для постоянной работы или подзарядки, поэтому потребность в большом количестве розеток постоянно растет. Сетевые фильтры оснащают защитой от короткого замыкания, отдельными или общими выключателями.

    Кроме этого, продвинутые и дорогие модели фильтруют высокочастотные помехи, которые образуются из-за большого количества подключенных к электрической сети приборов и плохой, старой проводки.

    Как это работает?

    Сетевой фильтр, в зависимости от стоимости, выполняет следующие функции:

    1. Защита от короткого замыкания;

    2. Фильтрация высокочастотных помех;

    3. Защита от кратковременных импульсов напряжения.

    Короткое замыкание – состояние электрической цепи, когда фаза и ноль соединены напрямую без нагрузки. Т.е. если где-то обрыв провода, если что-то в каком-то приборе замкнуло, то сетевой фильтр должен вырубиться и защитить оставшуюся аппаратуру.

    Помехи – следствие работы приборов, подключенных к сети. Почти вся электроника сейчас на импульсных источниках питания – телевизоры, компьютеры и т.д. Импульсные блоки питания неизбежно дают помехи в сеть. Кроме них помехи дают и приборы с индуктивной нагрузкой, например холодильник.

    Высокочастотные помехи не вредят электронике, но сказываются на её работе. Например, в аудиотехнике могут появиться посторонние звуки, на экране аналогового телевизора или монитора рябь и искажения.

    Импульсы напряжения возникают из-за подключения к сети любой реактивной нагрузки, опять же холодильник, сварочные аппараты и прочее. Чтобы случайно ничего не сгорело, в сетевые фильтры ставят варристоры, которые поглощают эти имульсы. Но от длительного воздействия высокого напряжения они редко защищают.

    Типы сетевых фильтров

    Удлинитель – самый простой прибор, состоящий из провода и розеток. У него нет фильтров и автоматов для предотвращения короткого замыкания.

    Сетевой фильтр – тоже, что и удлинитель, но еще с высокочастотным фильтром, т.е. устраняет высокочастотные помехи. В дополнении к этому с выключателем и зачастую с терморазмыкателем.

    Тройник, разветвитель – обычный разветвитель на несколько розеток без провода.

    Ваттметр – измерительный прибор, определяет мощность потребления электричества.

    Энергомер – по принципу работы похож на ваттметр, в дополнении регистрирует потребляемую мощность по аналогии со счетчиком .

    Количество и тип розеток

    В современных сетевых фильтрах бывает до восьми розеток. Следовательно, в одну настенную розетку вы можете через фильтр подключить до восьми сетевых приборов – это несомненный плюс. Но стоит учитывать: подключение к фильтру большого количества приборов может привести к его автоматическому отключению из-за перегрузки.

    Существует множество различных видов разъемов, в сетевых фильтрах выделяют два типа розеток:

    Тип С и тип F. Европейский вид розетки, два круглых штырька. Отличие типа F в том, что у него присутствуют контактные пластины для заземления, чего нет у типа С. Заземление розетки позволяет избежать неприятных, а порой и опасных ситуаций. Многие сталкивались с проблемой, когда при прикосновении к стиральной машине или электроплите ударяет током, это возникает по причине отсутствия заземления. В большинстве квартир заземление сделано только у плиты.

    Производители выпускают фильтры с вилкой IEC C14 (компьютерная). Данный тип разъема используется для прямого соединения к источнику бесперебойного питания. Сетевой фильтр подключенный напрямую через ИБП способствует более надежной защите оборудования от скачков напряжения и отключения электричества.

    Основные параметры сетевых фильтров

    Выбирая сетевой фильтр следует обратить внимание на максимальную мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки. Эти параметры позволяют рассчитать целесообразность приобретения различных моделей.

    При расчете максимальной мощности ток необходимо умножить на напряжение (к примеру: 5 А умножаем на 220 В и получаем 1100 Вт). Затем складываем мощность приборов, которые планируется подключать через сетевой фильтр.

    Если суммарная мощность техники выше максимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать модель, выдерживающую более высокую нагрузку.

    К примеру: при подключении к сетевому фильтру ПК и периферии, он будет работать без нареканий, так как мощность потребления у этих приборов невысокая. Но если планируется использовать сетевой фильтр на кухне, подключать одновременно электрочайник, плиту, водонагреватель, то при одновременной работе всех приборов фильтр отключится.

    Уровни защиты

    По степени защиты сетевые фильтры можно условно разделить на:

    1. Базовый уровень защиты (Essential). Такие фильтры имеют самую простую (базовую) защиту. При импульсах напряжения принимают удар на себя, характеризуются не высокой стоимостью и простотой в конструкции. Применять их лучше с недорогой и маломощной техникой. Служат альтернативой обычным удлинителям.

    2. Продвинутый уровень защиты (Home/Office). Подходят для большинства приборов в доме и офисе, представлены на рынке широким ассортиментным рядом и лояльной стоимостью по отношению к качеству.

    3. Профессиональный уровень защиты (Performance). Гасит практически все помехи, рекомендуется к приобретению для дорогой чувствительной к помехам технике. Сетевые фильтры с профессиональным уровнем защиты дороже по стоимости в отличии от предыдущих, но их надежность полностью окупает издержки.

    Защита от кратковременных скачков/импульсов напряжения – практически все фильтры оснащены данной функцией, принцип ее действия заключается в поглощении кратковременных высковольтных импульсов. От длительного повышенного напряжения она не защищает. Если в вашем доме большую часть времени повышенное или пониженное напряжение, то лучше отдать предпочтение стабилизатору, так как сетевой фильтр будет бесполезен.

    Отключение при перегреве — за отключение отвечает датчик перегрева, при возрастании температуры выше предельно допустимой сетевой фильтр обесточивается. При использовании фильтра вблизи отопительных приборов или на максимальной мощности потребления датчик перегрева поможет избежать его поломки или возникновения опасных ситуаций.

    Подавление помех — на территории России частота подачи электроэнергии составляет 50 Гц, но так же в сети присутствуют дополнительные высокочастотные гармоники. Фильтр устраняет высокочастотную «грязь», снижает ее до минимума, тем самым оставляя чистый 50 Гц синус без лишних гармоник.

    Выключатель

    Сетевые фильтры оборудованы выключателем для того чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки, выключатель бережет время и безопасен в использовании.

    Выключатели встречаются нескольких видов:

    Индивидуальные – установлены для каждой розетки сетевого фильтра, нет необходимости выдергивать из фильтра конкретный прибор, можно просто нажать кнопку.

    Общие – устанавливаются на верхней или боковой стороне фильтра, обесточивают все приборы, подключенные к сетевому фильтру.

    Пульты ДУ – модели сетевых фильтров с пультом ДУ встречаются редко, цена на них высока, но за удобство приходится платить. Удобны в использовании, подходят для людей с ограниченными возможностями.

    Длина кабеля

    Длинный кабель обеспечивает мобильность, увеличивает площадь, на которой можно использовать подключаемый прибор. Длинные кабели удобны в помещениях с большой площадью для строительных инструментов, пылесосов и прочей переносной техники.

    Но в небольших помещениях нет необходимости брать удлинитель «с запасом», достаточно ограничиться моделями со средней длиной кабеля, иначе он будет мешать и путаться.

    Наиболее распространенными длинами сетевых фильтров считается: 1,5; 1,8; 3; 4; 5; 10.

    Дополнительные особенности

    Индикатор – информирует о включении сетевого фильтра, часто совмещен с кнопкой выключателя. В зависимости от модели может быть общим или индивидуальным для каждой розетки сетевого фильтра.

    Крепление на стену – некоторые фильтры оснащены петлями с обратной стороны. Такое дополнение призвано снизить риск повреждения проводов, упростить уборку. Сетевой фильтр удобно крепить к стене или же к внутренней стороне компьютерного стола, провода не будут мешать под ногами.

    Крепление для проводов – необходимо если к фильтру подключено большое количество приборов, предотвращает спутывание и залом провода.

    Порты USB – созданы для прямого подключения гаджетов к электросети без использования индивидуального зарядного устройства. Стандарт USB получил свое широкое распространение во всем мире, можно заряжать аккумуляторы и при этом не занимать розетку.

    Сетевой фильтр это тот прибор, который может себе позволить каждый, незаменимая вещь в любом доме. Помимо широкого ассортиментного ряда фильтры имеют и большой ценовой диапазон. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, степени защиты, максимальной мощности и дополнительных функций.

    Если нет необходимости в высокой степени защиты, если в вашем доме скачки напряжения редкое явление, то нет смысла переплачивать. В случае постоянных помех электросети сетевой фильтр с высокой степенью защиты незаменим. Следует отметить, что дешевой моделью лучше не ограничиваться, как известно, «скупой платит дважды».

    Ниже приведена примерная стоимость в зависимости от типа изделия:

    Ваттметр — от 890 р.

    Разветвитель — от 270 р.

    Удлинитель — от 270 до 1400 р.

    Тройник — от 290 р.

    Сетевой фильтр — от 300 до 3000 р.

    Энергомер — от 1300 р.

    Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-10-tovary-dlya-doma/15881-kak-vyibrat-setevoi-filtr/

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Приветствую Вас дорогие читатели на своём сайте. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать электрическую переноску с выключателем своими руками.

    Согласитесь со мной, что в домашних условиях очень тяжело обойтись без удлинителя. Я пользуюсь этим чудом техники каждый день. У меня компьютер и все остальные к нему комплектующие включены именно в переноску с блоком из четырёх розеток. В прочем, я думаю, что так же само у многих людей. Вряд ли у кого дома есть место, где стоит сразу три или четыре розетки.

    А если в доме ещё и ремонт, то без удлинителя тут никак не обойтись. Так как вам в любом случае нужно будет подключать электроинструмент. А если ремонт делают несколько человек, то переноски с одной розеткой им не хватит. Нужно делать удлинитель сразу с несколькими розетками. Потому-что если люди будут работать по очереди, то это займёт слишком много времени.

    Можно же конечно пойти более простым путём, просто пойти в любой хозяйственный магазин или на рынок, и купить сразу несколько переносок. Кстати, в последнее время на рынке появились переноски в виде бухты провода намотанного на катушку.

    Но такие бухты не всегда удобно переносить с собой, и к тому же, если вам нужно включить что-то мощное, например сварку, то весь этот провод нужно полностью разматывать с катушки.

    А теперь представьте себе, если у вас в бухте 50 метров и весь этот провод разложен по дому или квартире, или того хуже, в одной комнате. Вам просто тяжело будет передвигаться, не запутавшись в эти сети.

    По этому, я предлагаю вам, сделать переноску своими руками использую подручные средства. По цене она будет намного дешевле магазинной, и по надёжности будет не хуже, а ещё вполне возможно, что даже лучше.

    Комплектующие для сборки электрической переноски.

    Для того, чтобы собрать хорошую и надёжную переноску вам для начала нужно определиться какие приборы вы будете в неё включать, и подсчитать суммарную мощность.

    Но если серьёзных нагрузок не будет, то можно собрать переноску при помощи самых простых комплектующих.

    Начнём с выбора провода. Если суммарная нагрузка всех приборов не будет превышать 2 кВт, то для переноски можно использовать провод с сечением в 1 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать ток в 10 А.

    Обычно завод изготовитель пишет на корпусе своих изделий, на какое напряжение и какой ток они рассчитаны, так что при покупке советую обратить на это внимание.

    Если нагрузка будет около 3 кВт, то тогда нужно брать провод с сечением 1.5 мм2. А розетка и вилка должны выдерживать нагрузку в 16 А.

    Если нагрузка будет в пределах 5 кВт, то тогда провод должен быть сечением не меньше 2.5 мм2. А вот ток при такой нагрузке будет около 23 А. Так что вилку и розетку вам нужно покупать соответствующего типа.

    Теперь, что касается марки провода. Дело в том, что переноски очень часто приходится скручивать и раскручивать, по этому, я вам советую брать провод только ПВС.

    Провод данной марки имеет многопроволочную жилу и хорошую изоляцию, что делает его гибким, и он будет долго служить. А провода с монолитной жилой для переноски не подойдут.

    Список материалов для того, чтобы сделать переноску самому:

    1. Разборная электрическая вилка (рассчитанная на нужную вам мощность);
    2. Розетка или блок розеток (несколько розеток);
    3. Провод нужной длины и соответствующего сечения;
    4. Наконечники НШВИ для обжима многопроволочных жил (хотя, если переноску вы будете делать на малые нагрузки, то можно обойтись и без наконечников).

    Необходимый инструмент:

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • пресс-клещи;
    • нож или специальное приспособление для снятия изоляции с жил.

    Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски

    Допустим нужно сделать переноску, в которую будет включаться обогреватель мощность 1.5 кВт, иногда будет включаться дрель мощностью 0.85 кВт или ещё какую-нибудь мелочь: зарядное устройство от телефона, переносной светильник, паяльник и может ещё что-то. Если подсчитать суммарную мощность всех этих приборов, то она получится не более 3 кВт. Исходя из этого будет брать провод ПВС 3*1.5 мм2, его вполне хватит. Даже останется запас по мощности.

    Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм2.

    3 – первая цифра всегда обозначает количество жил в проводе. Желательно на переноску брать именно трёхжильный провод, так как кроме фазы и нуля у нас ещё будет заземление.

    1.5 мм2 – это сечение одной жилы. Бывает так, что в проводе или кабеле несколько жил имеют одно сечение, а одна или несколько жил имеют другое сечение.

    Возвращаемся к нашей сборке. В магазине покупаем розетку или блок розеток с заземляющим контактом. Если нагрузка у нас будет 3 кВт, то ток у нас будет приблизительно 13.6 А. По этому, розетки покупаем выдерживающие 16 А. Так же на 16 А берём вилочку, и обязательно чтобы на ней был контакт заземления.

    Приступаем к сборке переноски.

    Все нужные материалы и средства у нас имеются. Сначала нужно разобрать вилку. Большинство вилок имеют контактное соединение винтового типа. Если взять и просто зажать винтом зачищенную многопроволочную жилу, то значительная часть проволочек повредится.

    Вследствие этого площадь контактного соединения может уменьшиться, что в последствии может привести к нагревам и различным поломкам. Начиная от банального отгорания провода, и заканчивая полным выходом со строя вилки.

    По этому, мы будем использовать специальные наконечники для обжима НШВИ.

    Для начала нужно зачистить провод. Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию, а потом зачищаем жилы на ту длину, которая необходима для обжатия наконечниками. Для зачистки лучше всего использовать специальный нож.

    Но если такого у вас нет, то можно воспользоваться любым ножом. Кстати, канцелярским ножом я бы не советовал зачищать жилы, так как он режет проволочки. А вот для снятия верхней изоляции он очень хорошо подходит.

    Теперь опрессовываем жилы, и можно приступать к сборке вилки. Обычно все вилки оснащены специальным хомутом для фиксации провода. Зажимаем внешнюю изоляцию провода хомутом и подключаем жилы к контактам вилки.

    Внимание. Хочу объяснить вам, зачем необходимо фиксировать провод хомутом. Дело в том, что многие люди при выключении переноски или других электрических приборов тянут не за вилку, а за кабель. И таким образом может повредиться контактное соединение жилы с контактом вилки. Или провод вообще может выдернуться.

    Теперь подключаем провод к розетке или к блоку розеток. Для этого разбираем его. Заземляющий провод, так же само, как и в случае с вилкой опрессовываем его в наконечник НКИ. Если такого нет, то просто скручиваем жилу в кольцо и подключаем к заземляющему контакту. Остальные две жилы подключаем на соответствующие клеммы.

    Теперь, чтобы закрыть крышку блока розеток нам нужно сделать специальное углубление для провода. Аккуратно вырезаем его, потом укладываем провод, закрываем крышку и прикручиваем её.

    Чтобы всё было более понятно, смотрите видео.

    А в этом видео человек без объяснения делает переноску.

    В принципе всё, переноска готова и её можно эксплуатировать. Но мы с вами можем её усовершенствовать, и вставить в неё кнопку.

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    У меня бывали такие случаи, что я включал что-то в переноску, а этот прибор или инструмент не работает. И тогда я начинаю искать, в чём же причина – в электроинструменте или в переноске. А вот если на блоке розеток установлена кнопка с подсветкой, то тогда становится визуально видно, есть ли в переноске напряжение. И круг поиска значительно уменьшается.

    Так что давайте в нашу переноску установим кнопку с подсветкой. Можно конечно пойти более лёгким путём и купить в магазине готовый блок розеток уже с кнопкой. Но нам же с вами важен сам процесс монтажа, поэтому кнопку будем устанавливать самостоятельно.

    В хозяйственном магазине покупаем кнопку с подсветкой KCD3. При покупке обращайте внимание на технические характеристики. Нужно, чтобы кнопка была рассчитана на напряжение минимум 220 В, обычно на них пишут 250 В, ток 16 А и степень защиты должна быть не меньше чем IP – 55.

    На кнопке будет три контакта. Два нужны для подключения (коммутации) силы, а третий для подсветки.

    Чтобы установить кнопочку в наш блок розеток нам нужно вырезать под неё соответствующее отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью и маленьким напильником (надфилем). Насверливаем несколько отверстий, а потом напильником подгоняем под нужные размеры. Главное не переборщить, чтобы кнопка не болталась в корпусе.

    На кнопке должна быть маркировка, где вход и выход, и где контакт для подсветки.

    Теперь подключаем кнопку следующим образом: к контакту подсветки подключаем провод от контактной клеммы розетки. Если у вас ПВС, то нужно подключать синюю жилу. Теперь, так сказать, фазную жилу подключаем к «входу», а провод с «выхода» подключаем ко второй контактной клемме розетки.

    Третий провод, как вы помните, сидит у нас на заземлении. Закрываем крышку блока розеток и можно проверять.

    Если включить кнопку, то она должна засветиться, и тем самым будет сигнализировать, что в розетке есть напряжение. Когда выключить, то подсветка погаснет, и соответственно розетки работать не будут.

    Внимание. При такой схеме подключения кнопки у нас разрывается цепь только на одном проводе, то есть фаза в розетках может присутствовать. Если вам нужно полностью снимать напряжение с розетки, то в таком случае нужно устанавливать две кнопки. Или если вы будете покупать блок розеток с уже вмонтированной кнопкой, то их тоже должно быть две.

    В качестве закрепления знаний советую посмотреть видео ролик.

    Хорошее видео как сделать переноску с выключателем

    Как починить удлинитель в домашних условиях

    На этом у меня всё. Надеюсь, статья была вам полезной. Жмите на кнопки социальных сетей, и подписывайтесь на обновления. Свои вопросы задавайте в комментариях. Пока.

    С уважение Александр!

    Источник: https://fazanet.ru/kak-sdelat-elektricheskuyu-perenosku-s-vyklyuchatelem.html

    Собственноручное изготовление удлинителя. Схема удлинителя с выключателем

    Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

    Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

    Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

    Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

    А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

    То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

    И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

    Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

    Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

    Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

    Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

    Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

    Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

    Кстати и сами выключатели бывают разными:

    • двухполюсные
    • четырехполюсные

    Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

    Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

    При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

    Будьте внимательны!

    Внутренности удлинителей

    Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

    Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

    Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

    Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

    При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

    Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

    Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

    Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

    Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

    Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

    В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

    В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

    Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

    Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

    Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

    За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

    То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

    И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

    Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

    В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

    Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

    Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

    Удлинитель без выключателя

    Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

    Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

    И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

    Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

    Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

    Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

    Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

    Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

    Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

    Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

    Плохие удлинители

    К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

    С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

    Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

    А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

    Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

    Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

    Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

    Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

    Источник: https://xn----7sbeb3bupph.xn--p1ai/shema/shema-udlinitelya-s-vyklyuchatelem.html

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как узнать напряжение в сети
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Советы электрика
    Контрольный кабель что это такое

    Закрыть